Kontakt-bak.ru

Контракт Бак ЛТД
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Узо какой мощности правильно выбрать

Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

    стиральная машинка
    посудомойка
    эл.титан

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.


Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

    тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

    тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

    тип S и G

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

    тип B

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

    10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

    30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)
    30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме
    100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир
    300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

Как выбрать УЗО для дома и квартиры?

  • Важность мероприятия
  • Основные характеристики устройства
  • Критерии правильного выбора
  • Номинальный ток
  • Дифференциальный ток
  • Тип изделия
  • Конструкция
  • Производитель
  • Подводим итог

Важность мероприятия

Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

  1. Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
  2. Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
  3. Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.

Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.

Основные характеристики устройства

Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:

  • Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
  • Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
  • Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
  • Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
  • Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
  • Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
  • Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.

Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.

Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:

Критерии правильного выбора

Номинальный ток

Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А. Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.

Дифференциальный ток

Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.

Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.

Тип изделия

Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:

  1. АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
  2. А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
  3. B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
  4. S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
  5. G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

Конструкция

Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

Производитель

Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:

  • Legrand;
  • ABB;
  • AEG;
  • Schneider electric;
  • Siemens;
  • DEKraft.
Читать еще:  Частично не работает мультиметр M830B

Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.

Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.

Подводим итог

Вот мы и предоставили рекомендации по выбору устройства защитного отключения, теперь хотелось бы подвести итог и выделить те модели, которые используются чаще всего:

Частный дом (либо коттедж). На вводе устройство защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реагирования на утечку, типа S и на номинальный ток 63 А. На сегодняшний день часто используется трехфазная сеть, поэтому ВДТ в таком случае должен быть четырехполюсным. На отдельные группы: розетки, светильники и т.д. рекомендуется устанавливать по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и номинальной токовой нагрузкой согласно расчетам – 16/25/32А.

Квартира. Тут все проще. Вводной щит – устройство на 32А, 30 мА, тип А/АС, обычно двухполюсные (если не осуществлялась замена электропроводки в квартире на новую). Для стиральной машинки либо ванной комнаты можно выбрать еще одно УЗО отдельно на 16А.

Это все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю!

Похожие материалы:

Как правильно выбрать УЗО для квартиры или дома

УЗО — это устройство защитного отключения. Электромеханический аппарат, применяющийся для защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, УЗО защищает жилище от пожара, случившегося по вине плохой изоляции электропроводки.

С точки зрения физики, основная функция УЗО — защита электросети от слишком больших токов утечки методом обесточивания при завышении допустимой нормы. Это устройство, которое также называется выключателем дифференциального тока (ВДТ), входит в стандартную комплектацию электрооборудования для дома, вне зависимости от того, квартира ли это в многоэтажке или деревянная дача.

Выбор УЗО — шаг, к которому нужно подходить ответственно, так как неправильно подобранный дифференциальный выключатель может либо не сработать в момент аварии, либо наоборот — срабатывать слишком часто, обесточивая все жилище.

Обратите внимание, УЗО не защищает от короткого замыкания. Для этого предназначены автоматы.

Принцип действия

Чтобы правильно выбрать УЗО для частного дома или квартиры, нужно понимать, по какому принципу вообще работает этот агрегат, еще не совсем привычный для российского потребителя.

Устройство защитного отключения включается в сеть последовательно после вводного автомата и электросчетчика. Однофазное УЗО (для стандартной сети в 220 В) имеет по 2 клеммы на ноль и фазу, трехфазное — 4 клеммы: 3 фазы и общий ноль.

Основа его работы заключается в сравнивании параметров входящего и выходящего тока. Обобщенно говоря, сколько ампер идет на все потребители тока на входе, столько должно быть и на выходе.

Если между входным и выходным током оказывается разница, значит, где-то в квартире есть утечка по току. Причиной ее возникновения может быть и контакт человека с оголенным проводом (фазой). В этом случае УЗО обесточивает тот участок сети, который к нему подключен.

Минимальный порог срабатывания УЗО составляет 30 мА — это так называемый «порог неотпускания». При переменном напряжении в 220 В частотой 50 Гц ток в 30 миллиампер вызывает судорожные сокращения мышц — человек не может разжать пальцы.

При этом ВДТ с пороговым значением в 30мА должен срабатывать превентивно при токе утечки уже в 15 мА.

Как правильно выбрать

Чтобы выбрать УЗО для квартиры, коттеджа или дачного дома, необходимо в первую очередь определиться с уровнем безопасности, которого планируется достичь.

Нужно учитывать в первую очередь тип проводки. Если электропроводка старая, то устанавливать дифференциальный выключатель по току бессмысленно: в ней почти наверняка будут присутствовать токи утечки. Если выбрать и установить УЗО с пределом в 30 мА, то оно будет срабатывать слишком часто.

Если поставить устройство с порогом отключения выше — то в нем не будет практического смысла.

Кроме того, многие марки ВДТ не предназначены для работы с алюминиевой проводкой, которая была стандартом для квартир в домах, построенных в СССР.

Алгоритм выбора

Делая расчет УЗО нужного номинала, руководствуемся следующей пошаговой инструкцией. Итак, необходимо:

  • удостовериться, что качество проводки позволяет использовать устройство защитного отключения;
  • определить количество групп потребителей, на которые будут ставиться УЗО;
  • определить количество уровней защиты.

Расчет и установка этого оборудования производится одновременно с расчетом и прокладкой всей электросети. УЗО всегда идет «в комплекте» с автоматическим выключателем питания.

Существует правило. УЗО по мощности, то есть по пропускаемому току, должно устанавливаться на ступень выше номинального тока вводного автомата. То есть если автомат рассчитан на ток в 20 А, то УЗО должно быть на 40 А, такое и стоит выбрать.

Номинальный и дифференциальный ток

В характеристиках этого устройства всегда будут указаны обозначения приблизительно такого типа: 25/10 мА, 40/30 мА, и т. п. Это — параметры номинального и дифференциального тока, при которых работает аппарат. Номинальный ток выражается в амперах (А), это — суммарная величина всех токов, которые могут проходить сквозь устройство в штатном режиме работы, неограниченно долго.

Приведем пример. Группа потребителей — розетки и освещение одной жилой комнаты— запитана от отдельного автомата на 16 А. Автомат по нормативу может выдерживать нагрузку в 1,13 от номинала неограниченно долго, а в 1,45 номинала — до 1 часа.

На защитные устройства этот норматив не распространяется, поэтому если в розетки будет включено несколько мощных потребителей, чей суммарный ток составит, допустим, 17 А в течение нескольких часов, то автомат не выключится, но УЗО может выйти из строя.

Дифференциальный ток, выражающийся в миллиамперах (тысячных долях ампера) — это и есть тот ток утечки, при котором ВДТ должен срабатывать. Для защиты человека от поражения электротоком используются приборы с границей по дифференциальному току в 10-30 мА. В качестве противопожарной защиты — УЗО с границей в 100 мА.

Главное баланс

Просчитывая, какое УЗО можно поставить в квартире или частном доме, сколько необходимо этих устройств и какой мощности, примите во внимание, что здесь работает пропорция: чем меньше предел по дифференциальному току — тем чаще будет срабатывать аппарат.

Поэтому нерациональным будет выбрать высокоточный прибор на общий ввод, у электросчетчика. Жилище будет обесточиваться довольно часто, особенно если с проводкой есть проблемы. Но и аппарат с большим порогом выключения не будет защищать от ударов током. Он обеспечит лишь противопожарную защиту.

Поэтому на практике применяются две основных схемы подключения, условно — простая и сложная. Простая — самый частый вариант. Один вводный автомат — одно устройство защиты с порогом, подобранным эмпирическим путем.

Если при 30 мА фиксируются слишком частые срабатывания, то либо нужно УЗО заменить на аналогичное с более высоким порогом, либо определить «проблемную» группу потребителей, и на нее смонтировать отдельный аппарат, так как нагрузка по току суммируется.

Вторая схема предполагает дифференцированную проводку с выделением:

  • энергоемких потребителей (электрокамина, электроплиты);
  • потребителей, работающих во влажных условиях (стиральной машины, бойлера);
  • потребителей, чувствительных к токам утечки (сложная электроника);
  • обычных потребителей (освещение, маломощные бытовые приборы).

Защитные устройства, установленные на каждую группу в соответствии с допустимым для нее током утечки, обеспечат обесточивание в случае пробоя изоляции только этой группы электроприборов.

Электроника или электромеханика

Выбираем УЗО — какое предпочесть, — электронное или электромеханическое? На рынке существуют два типа таких приборов. Разница между ними — в типе срабатывающего механизма. Электронное УЗО дешевле, но имеет существенный недостаток: оно работает только при наличии внешнего питания.

Люди, полагающие, что если нет питания — нет и опасности, ошибаются. При обрыве нулевого провода свет гореть не будет, но на фазе питание сохранится. Сохраняется опасность утечки тока и, соответственно, электрического удара. Поэтому помните: лучшими УЗО стоит считать электромеханические. Они не зависят от внешнего питания.

Отличить один тип УЗО от другого можно по следующим признакам:

  • маркировка. У электроники на схеме всегда присутствует треугольник с буквой «А» — усилитель по току;
  • с помощью батарейки. При подключении к прибору обычной батарейки электромеханика срабатывает, электроника — нет;
  • с помощью магнита. Включенное электромеханическое УЗО выключится, если к нему поднести магнит.

Именно электромеханику стоит выбрать для частного дома, где качество проводки обычно хуже, чем в квартире, а вероятность перегорания или обрыва нулевого проводника выше. Просто в силу того, что часть проводки дачного домика или коттеджа всегда находится на улице, и подвержена воздействию внешней среды.

Какой бренд предпочесть

Рынок электротехники перенасыщен продукцией от разных производителей, поэтому, чтобы не ошибиться, рекомендуется выбрать УЗО от известной компании. В их число можно включить ABB, AEG, Siemens, Legrand, Schneider electric.

Это фирмы с мировым именем, производящие действительно надежную электротехнику. Если же у вас ограничен бюджет, то стоит обратить внимание на отечественные бренды, можно выбрать ДЭК или Аустро-УЗО.

И напоследок

Прежде чем окончательно выбрать прибор защиты, обратите внимание, чтобы в маркировке присутствовала буква А или АС. Только эти УЗО подходят для бытового применения. Разница между ними в том, что приборы класса АС не дают защиты от пульсирующего тока, то есть не подходят, например, для работы со стиральной машиной.

Как выбрать УЗО для водонагревателя

При самостоятельном ремонте нам приходится часто сталкиваться с подбором довольно сложного оборудования. Иногда от выбора такого устройства зависит безопасность нашей семьи. Одним из примеров такого оборудования есть устройство защитного отключения, сокращенно УЗО, или как его иногда называют дифференциальный выключатель нагрузки.
И так что же такое УЗО?

Устройство защитного отключения — это электромеханическое (иногда электронное) устройство, которое предназначенное для защиты человека от дифференциального тока.
Сложно? Тогда разберемся на пальцах.
Устройство защитного отключения постоянно сравнивает величину электрического тока, которое протекает к электроприбору (ряду электроприборов, или даже целой квартире) с током, который вернулся от прибора по проводу нейтрали (нулю). Пока эти два значения одинаковы — всё ок. Если разница не одинаковая — значит что-то случилось. А что может случиться? Ничего хорошего 🙂
При нормальном режиме работы ток входящий всегда равен току уходящему. Но если, например, человек прикоснется к оголенному проводу, то ток начнет уходить через него (человека) в землю, попутно нанося ему электрический удар. Второй распространенный вариант — старая проводка, в каком-то месте изоляция была повреждена, и ток начинает уходить в стену.


Второй, более близкий теме статьи, пример это водонагреватель. В основном у них металлические корпуса, так вот, если по каким-то причинам на корпус попадет фаза, то он превратится в один большой фазовый провод. Далее, человек случайно или специально к нему прикоснулся — получен удар, а учитывая, то, что водонагреватели часто устанавливают в туалетах и ванных комнатах, т.е. помещениях с повышенной влажностью, эффект будет еще более сильным. Если УЗО для водонагревателя купить, то как только фаза попадет на корпус, ток перестанет возвращаться через нейтральный провод, а уйдет через провод заземления, устройство защитного отключения это заметит и сразу же обесточит сеть.

Читать еще:  Цветовая маркировка проводов в сетях 220 и 380В

Технические характеристики устройств защитного отключения

Перед началом подбора, давайте кратно обсудим, какие устройства защитного отключения вообще бывают:

  • По количеству фаз — однофазные и трехфазные. Устройство защитного отключения меряет разницу между фазой и нейтралью, значит в него подключается и то и другое. Однофазные УЗО это двухполюсные, трехфазные имеют 4 полюса
  • По току отсечки — максимальная разница токов, при котором сработает УЗО. 10 миллиампер (для влажных помещений), 30 миллиампер (для защиты человека), 100 миллиампер (для защиты при повреждении изоляции проводки), 300 миллиампер, 500 миллиампер, 1 ампер. Наиболее распространенные это 30 — 300 миллиампер.
  • По номинальному электрическому току — максимальный ток, пропустит УЗО без разрушения, в основном они бывают от 16 до 80 Ампер.

Выбор устройства защитного отключения для водонагревателя

Первое на что надо обратить внимание — это мощность водонагревателя, и даже не она сама, а максимально потребляемый ток. Ток в основном указан или в описании прибора или на его корпусе.
Если мы для примера водонагревателя возьмем бойлер на 80 литров, то его мощность будет равна 1500 Ватт или 6 Ампер тока. Но УЗО на 7 Ампер не бывает, поэтому выбираем ближайшее к нему, но мощнее, это 10 -16 Ампер. Стоит обратить внимание еще и на сечение подключаемого провода, чем мощнее УЗО тем более толстый провод к нему можно подключить — если провод толстый — возможно стоит купить устройство защитного отключения мощнее, УЗО, в отличие от автоматического выключателя может быть существенно мощнее, чем нагрузки, в этом нет ничего страшного.
Далее, количество фаз — тут всё просто, если водонагреватель на 220 Вольт, то Вам нужно двухполюсное УЗО, если 380 Вольт — четырехполюсное .
Ток отсечки — самый важный и самый трудный (не сильно) вопрос. Как мы ранее обсудили, чем меньше этот ток, тем раньше сработает УЗО, так зачем же нужны все, кроме 10 мА номиналы? Это связано с потерями тока в проводнике в следствии сопротивления. В случае старой или просто некачественной проводки часть тока может теряться и без аварии, просто уходя через изоляцию или поглощаемая металлом провода. Если проводке уже не один десяток лет, то устройство защитного отключения на 10 мА, с большой вероятность отобьет сразу после включения питания, даже без аварии. Поэтому наиболее распространенным является ток отсечки в 30 мА. Его и выберем.
Тип устройства — электромеханическое или электронное. Электронные УЗО в несколько раз дороже, а преимущества в точности в реальности не соответствуют цене, поэтому рекомендуем именно УЗО электромеханическое купить.
Следующий параметр — класс отключения. Из наиболее популярных — это класс АС и А.
Класс АС — более дешевый, защищает от переменного тока, но уже запрещен для применения в странах Евросоюза, из-за отсутствия защиты от пульсирующих и постоянных токов. Но из-за существенно более низкой стоимости (до двух раз) в Украине подавляющее большинство УЗО именно класса АС.
Класс А — более современный и дорогой класс устройств защитного отключения, защищает помимо переменного еще и от постоянного и пульсирующего токов. Примеры таких токов — различные блоки питания постоянного тока — например, компьютерные.
Какой класс выбрать — решать Вам.
Последний важный параметр не касается технических характеристик. Мы имеем виду производителя. На рынках и в строительных супермаркетах можно встретить большой ассортимент УЗО различных брендов, и цена на устройства при одинаковых характеристиках может отличаться в разы. Наш Вам совет — берите проверенных бренды. Средняя стоимость устройства защитного отключения для водонагревателя должны быть в районе $10-20, за эту стоимость можно поискать бюджетные серии мировых электротехнических лидеров, таких как Schneider Electric, Eaton, ABB, Hagger. Почему мы не доверяем более дешевым аналогам? Потому, что УЗО довольно сложное устройство, измеряемые параметры довольно маленькие, а дешевые аналоги точностью измерения как раз и грешат. Такое устройство может допускать ложные срабатывания, или наоборот, не сработать в момент аварии.
В принципе, из основных характеристик мы обсудили всё, но надо остановится на еще одном вопросе.
Для установки устройства защитного отключения в распределительный шкаф, в нем должно быть свободное место под него. Двухполюсное УЗО занимает 2 модуля (36 мм) по ширине. Иногда случается так, что этого места нет. Решением этого вопроса является замена устройства защитного отключения на дифференциальный автоматический выключатель.
Диф. автомат — это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. Т.е. Если у Вас уже установлен однофазный автомат, то его замена на дифференциальный автоматический выключатель потребует только один дополнительный полюс места, а в случае, если автомат двухполюсный, доп.место вообще не потребуется.
Если же закупка только планируется, советуем УЗО, автоматы купить одного бренда и одной серии, т. к. это гарантирует максимальную согласованность в их совместной работе.
Если у Вас появились вопросы при выборе устройства защитного отключения — Вы можете обратиться к нашим техническим специалистам и они с радостью помогут Вам подобрать УЗО исходя из предоставленных характеристик. В нашем магазине представлен широкий выбор оборудования, и мы работаем только с проверенными брендами, что позволяет нам быть уверенными в качестве предлагаемой продукции. А прямые контракты с производителями позволяют УЗО купить в Киеве по наличию и минимальной цене.

Электробезопасность в ванной: как правильно выбрать УЗО, розетки и выключатели

В ванной часто устанавливают стиральную машину, электрический полотенцесушитель и водонагреватель. Нередко многие владельцы квартир еще и монтируют в комнате систему электроподогрева пола, приобретают гидромассажные ванны и душевые панели, а иногда даже специальные аудио- и видеосистемы.

Маломощные приборы (например, осветительные), в принципе, можно подключить через понижающий трансформатор, но бытовую технику на практике всегда запитывают от сети с напряжением 220 В. Такое оборудование представляет потенциальную опасность, особенно во время водных процедур, когда в помещении резко повышается влажность, образуется конденсат, а на розетки и выключатели могут попасть брызги воды.

Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, включая и удар током, и короткое замыкание, способное привести к пожару, в ванную комнату следует проложить отдельную, обязательно заземлённую электрическую линию.

Автоматы и УЗО

Цепь необходимо защитить. Во-первых, автоматическим выключателем (АВ, или автомат), а во-вторых, устройством защитного отключения (УЗО). УЗО управляется дифференциальным (остаточным) током, то есть срабатывает при утечке и тем самым помогает защитить квартиру и ее жителей.

Вариант с разделительным трансформатором сегодня применяется редко, так как современные УЗО обеспечивают эффективную защиту от удара током

Номинальный ток автоматического выключателя и ток срабатывания УЗО выбирают, исходя из мощности приборов. Например, цепь, питающую стиральную машину мощностью до 1,5–2 кВт, оснащают автоматом 10 А и УЗО с номинальным током не менее 10 мА. Однако ни при каких условиях ток срабатывания УЗО не должен превышать 30 мА.

Вместо двух устройств можно установить одно комбинированное — УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальный автомат).

Как правильно выбрать УЗО и дифференциальный автомат

При выборе УЗО или дифференциального автомата обратите внимание на его тип. Для защиты розетки, к которой планируется подключение стиральной машины или иной установки с инверторным двигателем, а также любого оборудования с электронным блоком питания, необходимо применять УЗО типа А по ГОСТ Р 60755-2012. Только такие устройства реагируют на пульсирующий постоянный ток утечки, который может возникнуть в цепях с работающей современной бытовой техникой, ноутбуком и телевизором.

При выборе обращайте внимание на проверенные бренды, такие как Schneider Electric. В ассортименте марки представлены качественные УЗО и дифференциальные автоматы типа А — в сериях модульных устройств Acti 9 и Easy 9.

Розетки и выключатели с защитой

Другим важным аспектом электробезопасности в ванной комнате является применение розеток и выключателей, имеющих необходимую степень защиты от воды (IP).

Минимальное требование к электроустановочным изделиям — степень IP44 (допускается попадание водяных брызг), рекомендуемое — IP 55 (допускается попадание струй воды).

Стопроцентную безопасность обеспечат устройства с высокой степенью влагозащиты. Например, розетки и выключатели Mureva Styl (Schneider Electric), которые оснащены подпружиненными шторками, уплотнителями и особым расположением крепежа. В серии представлены как встраиваемые, так и накладные устройства.

Розетки серии Mureva Styl (Schneider Electric) обладают степенью защиты от влаги IP 55 и оптимально подходят для установки в ванной комнате

Где установить розетки

Согласно ГОСТ Р 50571.7.701-2013, розетки с напряжением 220 В допускается устанавливать не ближе 60 см по горизонтали от купели (душевого поддона) и зоны, расположенной непосредственно над сантехническим оборудованием.

Как выбрать УЗО

Об основных опасностях электричества знают, наверное, все. Сюда относятся и различные замыкания, токи утечки, и перегрузки. Всё это может привести к негативным «и часто непоправимым» последствиям. Для того, чтобы предотвратить их, на автоматы в щитах устанавливаются устройства защитного отключения. Впрочем, для нормального функционирования системы для начала нужно знать, как выбрать УЗО правильно, то есть, именно для Ваших автоматов. Об этом и другом — далее.

  1. Чем может обернуться неправильный выбор
  2. Принцип работы
  3. Выбор УЗО
  4. Номинальный ток нагрузки
  5. Дифференциальный ток
  6. Тип защитного устройства
  7. Конструкция
  8. Жителям частных секторов
  9. УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать
  10. Итог

Чем может обернуться неправильный выбор

Если Вы приобрели первое попавшееся устройство, скорее всего, оно может не функционировать должным образом. А вот чем это может обернуться:

  • устройство может отключать электричество во время незначительных утечек, которые не опасны для системы, но зато могут случаться часто;
  • если сделать неправильный выбор в другую сторону, УЗО не сработает во время серьёзной утечки, из-за чего можно получить удар током;
  • можно приобрести устройство и положить его на полку, так как во многих домах можно встретить алюминиевую проводку, а многих нынешние модели предназначены для медной.

Принцип работы

Как же УЗО спасает нас и наши приборы? На самом деле всё просто. Под корпусом прячутся три катушки. Одна из них подключена к фазе, вторая — к нулевому проводнику. Протекая по катушкам, токи генерируют магнитные поля. Поскольку их силовые линии противоположно направлены, то в обычной ситуации они уничтожаются друг другом. Ели же ток хоть в фазе, хоть в нуле будет сильнее, получается остаточное поле, из-за которого появляется ток в следующей, третьей катушке. И тогда устройство отключает дом от электричества.

Выбор УЗО

Как же правильно подобрать устройство для своего щита? Здесь нужно учитывать множество критериев. Если откинуть хотя бы один из них «особенно если он важный», можно получить вышеописанные последствия. На что же нужно обращать внимание? Сейчас мы об этом и расскажем.

Номинальный ток нагрузки

Любой автомат и УЗО рассчитаны на определённый номинальный ток. Выбирать по этому критерию устройство несложно: нужно просто посмотреть значение на автомате и подобрать защиту с большим. Так, для автомата на 16 А нужно УЗО на 25 А. Устанавливать оба аппарата с одним и тем же значением не стоит: в этом случае отключение произойдёт не сразу, а за это время может произойти что угодно.

Дифференциальный ток

Вот здесь нужно ненадолго вернуться к предыдущему пункту. Дело в том, что если установить на большой номинальный ток устройство с большей чувствительностью, оно может часто срабатывать. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что для дома нельзя выбирать УЗО с уставкой тока утечки больше, чем 30 мА, поскольку большее напряжение может нанести вред здоровью.

Читать еще:  Скрытая и наружная ретро проводка в деревянном доме

Поэтому дифференциальный показатель должен быть больше номинального только в том случае, если он не превышает 30 мА. Для ванных комнат значение должно быть не больше 10 мА, поскольку здесь присутствует высокая влажность.

А как же устройства с большим значением, спросите Вы. Дело в том, что они предназначены не только для защиты человека и бытовых приборов. Если уставка выше, чем 30 мА «например, 100», то такие аппараты предназначаются для предотвращения возникновения пожаров из-за утечки «например, на производстве».

Тип защитного устройства

Как выбрать УЗО и автомат по мощности, мы разобрались. Теперь узнаем, как изделия разделяются по типу. Правда, он также разделяется на два подвида по двум признакам. Один из них — разновидность тока утечки. По нему УЗО бывают:

  • для переменного тока «тип «АС». Такие устройства стоят дешевле всего. Раньше их можно было выбирать бытовым потребителям, но сегодня лучше не обращать внимания на такое изделие, поскольку многие приборы «например, стиральная машина или компьютер» переменный ток не используют;
  • для переменного и постоянно пульсирующего токов «тип «А». Это УЗО подходят для домов и квартир как нельзя лучше. Да, они дороже предыдущих, но уже не бесполезны;
  • для переменного, постоянно пульсирующего и выпрямленного токов «тип «В». Его тоже можно использовать дома, только незачем: выпрямленный ток в квартирах не используется, то есть, от его утечки защищать не нужно, а стоимость такой защиты выльется в кругленькую сумму. Этот вид устанавливается, опять-таки, на производстве, где используются все виды токов.

С первым признаком закончили. Перейдём ко второму — времени срабатывания. Как правило, для квартир выбирают обычные УЗО, которые отключают домашнюю сеть через 20-40 мс. Кроме них есть ещё два типа с отложенным отключением:

  • тип «S». Срабатывает через 150-500 мс, используется на вводе;
  • тип «G». «Выключает» дом через 60-80 мс, ставится на отдельный прибор.

Зачем нужно такое УЗО? Ведь за это время можно получить удар током! Дело в том, что обычное устройство может выйти из строя и не сработать вовсе. Поэтому их ставят на определённую группу автоматов. Если они не срабатывают, через какое-то время «входит в игру» обычное.

Конструкция

Эта особенность тоже является важной. Более того, здесь легко обмануться, выбрав то, что кажется лучшим. Впрочем, если знать нюансы, здесь нет ничего сложного.

Итак, по конструкции УЗО бывают:

  • электромеханические. В их состав входят только дифференциальный трансформатор и реле, отключающее устройство;
  • электронные. Здесь есть ещё и усилитель, увеличивающий мощность тока в той самой третьей катушке. Дело в том, что для отключения нужно просто наличие лишнего напряжения. Если ток возникает слабый, трансформатор может не сработать, поэтому нужно ставить более мощный тип. С усилителем можно использовать более простой трансформатор, что, естественно выгоднее. Поэтому электронные УЗО стоят дешевле, а также отличаются компактностью.

Вот тут многие начинают думать, что второе устройство лучше, и стоит выбирать именно его. И ошибаются. Почему? Дело в том, что усилитель тоже требует питания, поэтому он подключён к обслуживаемой цепи. А теперь представьте, что где-то выше защиты оборвался ноль. Розетки не работают, электронное УЗО — тоже: усилитель не получает питания, трансформатор не может сработать из-за малого напряжения в катушке. Если пользователь видит оголённый провод, он может до него дотронуться. А ведь фаза-то целая, так что, будьте уверены, Вас ударит током.

Можете даже не трогать проводов, ведь под напряжением может быть какой-нибудь корпус. А вот электромеханическое УЗО в такой ситуации сработает, ведь здесь трансформатор подобран правильно, поскольку увеличивать мощность здесь нечему. Поэтому, если есть лишние деньги и место в щитке, лучше выбрать именно его.

Жителям частных секторов

Как же выбрать защитное устройство владельцам частных домов? Здесь принципы те же, только есть несколько дополнительных. Во-первых, в квартиру проводится только одна фаза, а в частный дом можно кинуть и три. В таком случае нужно выбирать трёхфазную модель. Кроме того, здесь может быть больше розеток и приборов, и ставить УЗО на каждый из них не рекомендуется, поскольку для этого нужно много места в щите. Можно просто поставить одну штуку на несколько автоматов, только здесь следует рассчитывать мощность на всю группу, что делается уже по-другому. Единственное, что на вводе должно стоять устройство на 100 мА «по крайней мере, не меньше», тип — как было сказано – «S».

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Сначала давайте скажем, что такое дифавтомат. По сути, это — автомат плюс УЗО, просто в одном корпусе. Что из них лучше? Однозначного ответа здесь нет. По разным показателям выигрывает то одно, то другое устройство. Рассмотрим их поближе:

  • схема подключения: в ДА «или АВДТ» она проще;
  • поиск причины отключения. Здесь выигрывает УЗО, поскольку оно отключается при утечке тока, а автомат — при замыкании или перезагрузке линии. ДА отключается во всех случаях;
  • место в щите. Допустим, каждый автомат защищён УЗО. Первый из них занимает одно место, защита — два. То есть, для одной розетки нам нужно три места. ДА занимает только два места, сочетая при этом функции двух этих объектов. Таким образом можно сэкономить немного места;
  • стоимость ремонтных работ. При выходе из строя устройство нужно менять. Отдельно заменить автомат или УЗО дешевле, а они могут выйти из строя по отдельности по разным причинам. Но все они могут сделать негодным ДА, поскольку он — два в одном;
  • ценовой вопрос. Для многих этот вопрос может быть решающим. Так вот, при подключении одиночного потребителя УЗО и автомат вместе взятые обойдутся дешевле, чем ДА. При подключении группы потребителей дуэт автомата и защиты выйдет дороже, но только при условии, что на каждый из них ставится отдельное устройство. Как правило же, делается так: автоматы разбиваются на группы потребителей «розетки в комнате, освещение и т.д.», и на каждую из них ставится один УЗО «мы об этом уже говорили».

Тогда выходит дешевле, чем покупать ДА на каждого потребителя.

Что же выбрать: дифавтомат или УЗО? Теперь Вам проще ответить на этот вопрос. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.

Теперь Вы знаете про УЗО всё, что нужно для того, чтобы правильно выбрать нужное устройство.

Конечно, лучше доверить это дело электрику. Но в жизни бывает всякое, а Вы уже можете как минимум проверить, те ли аппараты были приобретены. И помните, что правильный выбор и установка как УЗО, так и дифавтоматов обеспечивают не только бесперебойную работу электросети, но и Вашу безопасность.

Узо какой мощности правильно выбрать

К выбору УЗО нужно подходить ответственно, так как оно стоит немалых денег и нужно, чтобы оно в критический момент смогло защитить человека от поражения электрическим током. Поэтому перед тем как идти в магазин нужно все узнать про УЗО, правильно составить схему своего распределительного щита и только потом можно смело бежать за УЗО и в придачу дать пару советов продавцу-консультанту о выборе УЗО.

Для начала вы можете познакомиться с этим устройством поближе. Это узнать что такое УЗО и какие бывают типы УЗО. Также вам обязательно пригодятся схемы подключения УЗО. Если вы это все знаете, то идем дальше и выбираем УЗО в свой распределительный щиток.

На первом этапе нужно определиться со своим бюджетом, который вы можете выделить на это дело. Если вам нужно одно защитное устройство, то берите качественное и надежное устройство, таких производителей, как ABB, Legrand и Schneider Electric. Тут вы отдадите 1500-2000 рублей. Если у вас несколько отходящих линий, и вы хотите на каждую поставить по УЗО, то тогда за качество придется хорошо заплатить. Если не располагаете большим бюджетом, то можно выбрать модели производителей ИЭК или EKF, хотя немного потеряете в надежности и качестве. Они стоят 500-700 рублей. С производителем разобрались, идем дальше…

На фото выше я подробно расписал все необходимые надписи на корпусе, на которые нужно обращать внимание при выборе устройства защитного отключения.

Далее определяемся с величиной тока утечки дифференциального тока. Для защиты людей нужно использовать УЗО с величиной тока утечки 10мА или 30мА. Такой ток не сможет причинить человеку большого вреда. Если в группу розеток, которые защищает одно устройство защитного отключения, вы хотите подключать несколько электроприборов, то сразу выбирайте устройство с током утечки 30мА. Тут УЗО на 10мА может ложно срабатывать из-за естественных утечек в электрооборудовании, от которых никуда не деться. УЗО на 30мА можно ставить на каждую отходящую линию.

Если вы хотите в щитке установить входное УЗО, то для соблюдения селективности нужно выбирать его с током утечки 100мА. Иначе при возникновении неисправности в какой-то линии у вас будет срабатывать групповое и входное УЗО. Еще добиться селективности можно с помощью устройств защитного отключения типов «S» или «G». Они разделяются по времени задержки на срабатывание. Обычное УЗО срабатывает через 0,02-0,03 секунды, типа» «G» через 0,06-0,08 секунд и типа «S» через 0,15-0,5 секунд.

Теперь нужно определиться с величиной номинального тока УЗО. Так как наше устройство используется в паре с автоматическим выключателем (об этом я подробно рассказывал в статье типы УЗО), то смотрим на номинал автомата. Читайте: как правильно рассчитать номинал автоматического выключателя?. УЗО выбираем с током на одну ступень выше тока автомата. Для чего это необходимо? Например, если автомат стоит на 16А, то УЗО ставим на 20А. Почему так? Если вы посмотрите время-токовые характеристики автоматических выключателей, то увидите, что автомату нужно какое-то время, чтобы в нем сработал тепловой расцепитель при возникновении перегрузки. Это означает, что через автомат от нескольких секунд до нескольких минут может протекать повышенный ток. Он же будет протекать и через ваше защитное устройство. Соответственно, что все это время контакты и механизмы УЗО будут подвергаться воздействию тока, на который они не рассчитаны. Так оно начнет греться и со временем могут произойти плачевные последствия, хорошо, если просто сгорит УЗО и не более.

Также обращайте внимание на типы УЗО по роду утечки тока. Выбирайте тип «АС». Он указывается на корпусе самого устройства знаком «

». Такое УЗО срабатывает от утечек переменного тока, что нам и нужно. Типы «А» и «В» более дорогие, редкие в продаже и помимо утечки переменного тока реагируют еще на утечки постоянного тока.

Далее если сеть в доме однофазная, то берите двухполюсное УЗО (2Р). Оно дешевле 4-х полюсного и занимает меньше места, всего 2 модуля. Если в дом приходит 380В, то входное УЗО уже нужно 4-х полюсное (4Р), а на каждую отходящую однофазную линию можно уже ставить 2-х полюсные.

Если все равно остались вопросы в выборе УЗО, то задавайте их в комментариях.

— Для чего предназначена бороздка, разделяющая таблетку на две половинки?
— Если электрик болен и не может глотать, таблетку вставляют в попу и закручивают отверткой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector