Kontakt-bak.ru

Контракт Бак ЛТД
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт светильника дневного света своими руками

Неисправности светильников с люминесцентными лампами и их ремонт

Люминесцентные лампы (ЛЛ) используют для освещения и сейчас, несмотря на то, что светодиодные светильники составляют им сильную конкуренцию. Линейные трубчатые лампы чаще устанавливают в офисах, гаражах, на предприятиях, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) устанавливают в быту и в тех же видах помещений что перечислены выше. Для них есть характерные неисправности, поэтому в этой статье мы рассмотрим, как починить люминесцентные светильник.

Описание конструкции

Люминесцентные лампы различаются формой трубчатой колбы, они бывают:

Характерно для КЛЛ, где колба представляет собой трубку, закрученную в спираль или П-образной формы. Это нужно для уменьшения размеров при сохранении длины и площади излучаемой поверхности.

В общем случае колба люминесцентной лампы представляет собой стеклянную трубку внутрь которой закачаны пары ртути и инертные газы. В колбе установлены две спирали, по одной на каждом из ее концов.

При горении разряда в лампе излучается ультрафиолет, чтобы преобразовать его в видимый свет внутренняя поверхность колбы покрыта слоями люминофора.

Трубки бывают разных диаметров и длин. Обычно чем длиннее лампа — тем она мощнее.

Как уже было сказано — у таких ламп есть две спирали. Они нужны для разогрева газов и питания лампы после её запуска. Из колбы выходят по два штыревых контакта от спиралей с каждой из сторон.

Такой способ подключения называется штырьковый цоколь типа G. В зависимости от расстояния между выводами различают цоколи типа G13 и G5. У которых штырьки расположены на расстоянии 13 и 5 мм соответственно.

Схема питания и нормальный режим работы

Люминесцентные лампы отличаются от обычных тем, что для их работы недостаточно просто так подключить её выводы к сети переменного тока 220В. Схема питания предполагает работу люминесцентной лампы с так называемым ПРА — пускоругелирующий аппарат. Они бывают двух типов:

Электромагнитные ПРА считаются устаревшими, но все равно часто используются и по сей день. Они не столь эффективны и дают свет с едва заметными мерцаниями (низкий коэффициент пульсаций), но надежны и просты в ремонте. Поэтому рассмотрим для начала их.

Чтобы зажечь лампу нужно пробить её газовый промежуток для этого нужно создать импульс повышенного напряжения. Поэтому последовательно лампе устанавливают накопитель энергии — дроссель.

Но такая схема работать все равно не будет, нужно управлять процессом разогрева спиралей и накоплением энергии. Спирали разогревают чтобы спровоцировать эмиссию электронов, в результате чего должен возникнуть разряд в ионизированном газе. В трубчатых люминесцентных лампах разряд является тлеющим.

Поэтому параллельно лампе устанавливается стартер. Внутри стартера расположена неоновая лампочка (типа той, что в вашей индикаторной отвёртке или в подсветке выключателя) внутри которой в качестве электродов выступают биметаллические контактные пластины.

Когда вы подаете на схему напряжение холодные биметаллические контакты замкнуты, через них и две спирали, с которыми он соединен последовательно, протекает ток.

Спирали разогреваются, и биметалл нагревается, до тех пор, пока не разомкнутся контакты стартера. Тогда энергия, накопленная в дросселе будет стремиться поддерживать протекание тока, в результате чего напряжение на лампе начинает расти до тех пор, пока не произойдёт пробой, либо не остынут контакты стартера, они замкнутся и процесс разогрева спиралей начнётся заново.

Кроме стартера и дросселя в светильниках устанавливают конденсаторы для подавления помех, но не всегда.

Схема растрового светильника с 4 лампами, где к одному дросселю подключено по две люминесцентных лампы.

Схема светильника с одной люминесцентной лампой:

Электронный ПРА устроен сложнее. В нем используется явление резонанса напряжений. В основе его схемотехники лежит высокочастотный импульсный блок питания, который нагружен на дроссель последовательно, и конденсатор, подключенный параллельно лампе. Принцип действия ЭПРА достоин описания в отдельной статье — Как устроены и работают ЭПРА люминесцентных ламп.

Подключается он проще чем ЭмПРА, схема нанесена на корпусе эпра и подключение заключается в подаче питания на клеммы, обозначенные буквами L1 и L2. А лампа подключается к оставшимся двум парам клемм.

Типовые неисправности ЭмПРА и их ремонт

Давайте ознакомился какие неисправности могут возникать в схеме со стартером и дросселем:

1. Лампа не включается.

2. Лампа тускло светится по краям, но не загорается.

3. Лампа начинает тускло светится по краям, ярко вспыхивает и снова гаснет.

4. Лампа тускло светит или заметны мерцания.

5. Вдоль трубки «бегает» свет, неравномерная засветка или подобные явления.

6. Лампа светится, но края трубки чёрные.

Это основные проблемы с люминесцентными лампами, рассмотрим способы их устранения. Если лампа совсем не включается проверьте:

1. Приходит ли вообще напряжение на светильник. Если нет – ищите обрыв на линии питания.

2. Извлеките лампу из патронов для проверки спиралей. Для этого проверните её вдоль своей оси и выведете штыри из зацепления патронов. Теперь нужно проверить не оборваны ли спирали прозвонкой или тестером. Если они не «звонятся» — значит они перегорели, то есть оборваны. В этом случае нужно заменить лампу.

3. Проверьте есть ли контакты в патроне и в каком они состоянии.

4. Извлеките стартер и установите заведомо исправный. Если его контакты разрушились – процесса прогрева происходить не будет, лампа не включится.

5. Измерьте сопротивление дросселя:

Если оно бесконечно – он сгорел, под замену.

Если оно ниже 40 Ом – межвитковое замыкание. В таком случае лампы могут и работать, но быстро сгорать – дроссель нужно заменить.

Если сопротивление вообще нулевое – значит в дросселе КЗ. Лампы включаться не будут, а процесс поджига люминесцентной лампы стартер будет повторять вновь и вновь – под замену.

Если омметра нет под рукой, можно частично проверить обычной прозвонкой – если цепь в норме (пищит/светится индикатор), тогда дроссель точно не в обрыве, но КЗ не исключено. А если прозвнока не звенит или не горит – дроссель в обрыве. Теперь можно проверить КЗ обмотки на корпус, его быть не должно.

Электронный дроссель для люминесцентной лампы: схема, устройство и неисправности

Большинство ЭПРА которые используют для питания люминесцентных ламп построены по простой схеме на основе автогенератора.

Аналогичная схема, но на плате круглой формы стоит в энергосберегайках (КЛЛ).

На рисунке ниже выделены элементы которые сгорают чаще всего.

Диоды обычно используют типа 1n4007 и подобные маломощные. Транзисторы, в зависимости от мощности лампы, обычно это линейка MJE13001, 13003, 13009 и подобные.

Во многих ситуациях, когда нужно быстро починить светильник – проще заменить ЭПРА полностью, а сгоревшее забрать домой для проверки и ремонта «про запас».

Заключение

Схема питания и ремонт люминесцентных светильников не столь сложен как может показаться и легко поддается ремонту. Если вы используете такие светильники в гараже или мастерской – советую держать несколько рабочих стартеров, на всякий случай. Они выходят из строя чаще всего.

Ремонт настольных ламп с люминесцентной лампой 11W

Главная » Ремонт настольных ламп » Ремонт настольных ламп с люминесцентной лампой 11W

Данная настольная лампа представляет собой светильник, установленный, как правило, на струбцине, с возможностью его регулировки по горизонтали и вертикали. Монтаж осуществляется двумя способами:

  1. Тяжелое основание в пластиковом корпусе;
  2. Пластиковый настольный зажим.

Источником света является люминесцентная лампа мощностью 11W с цоколем G23 (2 штырька) или 2G7 (4 штырька)

Обычно светильник выходит из строя, из-за перегорания ПРА или ЭПРА. Замену этих комплектующих следует производить только совместимыми либо идентичными ЭПРА.

Electronic ballast HF-1251 YF-19 DX1222

Электромагнитное ПРА 11W

Есть три варианта размещения ЭПРА (ПРА) в светильнике:

1. В верхней части:

2. В нижней части:

3. В отдельном блоке:

Ни в коем случае нельзя превышать мощность устанавливаемой лампы (11W) — это однозначно приведет к выходу из строя ЭПРА или ПРА. Так же будьте внимательны к поддерживающему креплению лампы в патроне. Оно, как правило, пластиковое, а при длительной эксплуатации становится весьма хрупким.

Расположение крепления на лампе

Еще одно слабое место — это крепление верхней части к струбцине:

Расположение крепления на лампе

Иногда переламывается электрический провод в месте входа его в лампу

Творческая мастерская “Светотень” производит ремонт настольных ламп с люминесцентной лампой 11W в Минске в кратчайшие сроки по адекватным ценам.
Гарантия на работы по ремонту настольных ламп с люминесцентной лампой 11W до 12 месяцев.

Читать еще:  Что такое ноль и фаза

Стартер для ламп дневного света

Стартер представляет собой мини версию газоразрядной лампы с тлеющим разрядом. Применяется для работы электромагнитной пусковой и регулирующей аппаратуры (ЭМПРА). Используется для пуска в момент включения в сеть с напряжением 220 вольт переменного напряжения и 5060 герц рабочей частоты. Помимо стартера, для пусковой системы применяется дроссель и набор конденсаторов.

Стартер для ламп дневного света

Строение стартера

В конструкцию стартера входят:

  • Корпус.
  • Стеклянная колба с инертной газовой средой с применением гелиево-водородной смеси или неона.
  • Два электрода (анод и катод). Существует 2 вида конструктивного исполнения электродов: с подвижными контактами (симметричные) и с одной подвижной контактной частью (несимметричные). Популярностью пользуются модели симметричной системы электродов.

Работоспособность лампы

При эксплуатации ламп дневного света (ЛДС) возникают перебои в работе пусковых органов, причиной становится стартер или дроссель.

При отсутствии пуска светильника выполняются следующие шаги:

  • Проверить питание ЛДС.
  • Убедиться в работоспособности лампы.
  • Провести ревизию схемы пуска тестером.

Внешние факторы как причины, почему не работает лампа:

  • Перепад напряжения (свыше 7%).
  • Температура воздуха не соответствует минимальной заявленной производителем люминесцентной лампы.

Для розжига люминесцентного светильника необходимо, чтобы стартер несколько раз сработал. В том случае если нет неисправности, для этого потребуется 3-15 секунд. Если в течение указанного времени не происходит возгорание источника света, то причина поломки скрывается в лампе.

Поломки технологического характера:

  • Нарушение целостности обмотки дросселя.
  • Выход из строя электродов лампы.
  • Отсоединение проводов подключения к электрической сети.
  • Износился стартер или отсутствует контакт.
  • Нарушение контактной части патрона.
  • Короткое замыкание в цепях светильника.

Определить причину поломки «на глаз» и сразу отремонтировать невозможно, придётся провести тест основных систем включения и проверить непосредственно люминесцентную лампу.

Замена местами лампочек

Первым делом при выполнении работ своими руками следует проверить, находится ли контактная часть патронов под напряжением. Определить это можно при помощи двух способов:

  • с применением тестера;
  • при помощи установки заведомо рабочих ламп.

Ремонт с использованием тестера потребует подключить светильник к источнику питания и с помощью изолированного щупа провести измерения.

Указатель должен показать значения в пределах 220-230 вольт переменного напряжения. Выход за эти значения считается ненормальным режимом работы и представляет опасность для электроприборов.

Проверка при помощи заведомо рабочей лампы проводится ее установкой в предусмотренный для этой цели паз в корпусе.

При возникновении ситуации, когда ЛДС при включении издаёт свечение только с одной стороны конструкции, а перемена местами контактов источника освещения не дает результатов, рекомендуется замена неработающей лампы.

В том случае, если выходы ламп светятся, но полного включения в работу не происходит, значит, вышли из строя:

  • стартер;
  • патрон;
  • проводка.

Проверить работоспособность можно своими руками, меняя местами рабочий и предположительно неисправный стартер. В том случае, если и в рабочем гнезде происходит не полный пуск, причина поломки заключается в этом элементе схемы. Решением проблемы может быть замена стартера.

Постоянное тусклое свечение ламп дневного света свидетельствует о неполном пуске, причина скрывается в коротком замыкании в проводке или патроне.

Для проверки своими руками проводится последовательный тест каждого отдельного элемента схемы. Для этого необходим тестер или мультиметр.

Если лампа не загорается в полную силу, а после выключения светильника и последующего включения ЛДС не работает, это значит, что произошла разгерметизация корпуса, и внутрь газонаполненной колбы попал воздух. Эту поломку невозможно отремонтировать.

Неисправности дросселя

Как выглядит дроссель ЛДС

О том, что дроссель требуется отремонтировать, свидетельствуют следующие модели поведения ЛДС:

  • Происходит пуск ламп, но спустя некоторое время темнеют места расположения внутренних электродов.
  • Проходят по корпусу колбы произвольные разряды, которые представляют собой всплески повышенного напряжения.
  • Тусклое свечение.
  • Выгорание спиралей ламп.

Ремонт

В первых двух ситуациях некорректной работы необходимо проверить дроссель и выполнить ремонт. Причина поломки скрывается в изменении вольт-амперной характеристики и нарушении баланса между пусковым и рабочим током ЛДС. Это приводит к выгоранию одного или нескольких катодов ламп.

Проверить можно мультиметром. Шкала прибора выставляется в режим измерения токов.

При измерении тока щупы прибора включаются последовательно в схему светильника.

Если в процессе измерения оказалось, что пусковой и рабочий ток (значения указываются на дросселе производителем) не выходят за допустимые параметры, вероятно поломка заключается в катодах или ЛДС.

Для подтверждения неисправности потребуется:

  • Включить и выключить светильник.
  • Провернуть лампу дневного света на сто двадцать градусов, затем восстановить исходное положение.
  • Включить светильник и проверить работоспособность.

Если проблема не исчезает, потребуется замена ЛДС. Ремонт осуществить невозможно.

Постоянное тусклое свечение свидетельствует об износе дроссельного трансформатора.

Если после проведения измерений прибор показывает нормальные значения токов дросселя, потребуется проверить лампу, вероятно ртутное напыление истощилось, и необходима замена элемента освещения.

Перегорание спиралей лампы дневного света говорит об износе изоляции трансформатора. В этом случае потребуется заменить дроссель.

Патрон для ЛДС с гнездом под стартер

Если ЛДС беспричинно включается, а затем самопроизвольно выключается, поломка скрывается в неисправности лампы и стартера.

В этом случае требуется проверить напряжение питания. Если рабочие значения на выходе стартера в норме, потребуется замена только ЛДС.

В том случае, когда напряжение на стартер приходит низкое, пуск становится невозможным по причине малых значений токов. Ремонт заключается в замене стартера.

Балласт. Видео

Видео ниже делится нюансами ремонта электронного балласта.

Какая бы неисправность ни произошла с лампой, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов и не оттягивать ремонт. При выполнении ремонта своими руками не стоит забывать о технике безопасности и выполнять работы после снятия питания.

Принцип работы ламп дневного света

Люминесцентные осветительные приборы являются уникальным сочетанием эффективности и экономного использования электрической энергии. Потолочные и настенные лампы дневного света применяются для растений, освещения рабочей поверхности и жилых комнат.

Плюсы и минусы

Энергосберегающие газоразрядные люминесцентные лампы – это модели осветительных приборов для создания дневного света в помещениях, где нет солнечных лучей. Если модели накаливания или диодные не используют для горения специальные соединения газов, то люминесцентные излучают свет благодаря реакции смеси газов, которые находятся в колбе с фитилем.

Фото — светильники дневного света

Ранее считалось, что такие лампы приносят вред зрению, и они редко применялись в бытовых условиях. В большинстве случаев, ими оборудовали производственные помещения (для склада, гаража). Но специальные газовые смеси, в которые входит галофосфат кальция позволяют произвести спокойные желтые лучи, которые отлично воспринимаются глазными кристалликами.

Достоинства ламп дневного света:

  1. Флуоресцентные модели могут обеспечить световую отдачу, которая будет гораздо превышать показатель у ламп накаливания;
  2. Несмотря на яркое свечение, они экономят электроэнергию;
  3. Плафоны часто изготавливаются из прочных материалов, которые являются довольно прочными. Они могут не разбиться даже при падении;
  4. Долговечность газоразрядных светильников в разы больше, чем обычных;
  5. В данный момент у этих приборов освещения довольно широкая цветовая температура. Если раньше они выпускались исключительно низкой (свет был яркого белого цвета), то сейчас в продаже можно найти желтые и естественные варианты.

Недостатки:

  1. Утилизация ламп дневного света может выполняться только специалистами, либо если их сдать в определенные учреждения, т. к. в состав газовой смеси входят опасные для организма компоненты (к примеру, газ фосфор или ртутные соединения). В отличие от их аналогов без газа, их нельзя просто выбросить в мусорное ведро, а для демонтажа нужно вызывать специальных рабочих;
  2. Как и некоторые светодиодные светильники, люминесцентная лампа дневного света не включается сразу, она несколько секунд мигает, а после нагрева газоразрядной смеси происходит полное включение;
  3. Можно вставлять только в специальные патроны;
  4. Любая модель немного гудит, а иногда и моргает во время работы;
  5. Не всегда можно осуществить подключение лампы естественного дневного света своими руками, требуется электронная схема. В некоторых случаях нужен довольно серьезный подход, чтобы обеспечить монтаж и работу светильника. В то время как простой экономный светильник можно вкрутить в патрон в течение нескольких минут.

Бывают разные виды осветительных приборов. Их можно классифицировать по мощности, температуре и форме. В частности, сейчас наибольшей популярностью пользуются:

  1. Линейные варианты (вытянутая электрическая модель, подойдет для освещения коридоров или официальных кабинетов);
  2. Кольцевые (их еще называют круглыми). Идеально подходят для освещения жилых помещений и кухни.
Читать еще:  Марки проводов и кабелей

Иногда они распределяются по типу установки. Например, могут быть переносные, подвесные и настенные предложения, которые можно закрепить на любой поверхности. Сейчас в особенности популярная аккумуляторная настольная лампа дневного света, которая позволяет в любом углу комнаты обеспечить естественное мягкое свечение.

Фото — использование

Принцип работы

Лампа дневного света работает благодаря наличию дугового разряда между двумя электродами, которые необходимы для её питания. Внутри колба заполнена газовой смесью из инертных компонентов, в том числе, фосфора и ртути. Освещение обеспечивается благодаря тому, что когда электрический ток проходит через газовое пространство, смесь загорается и начинает производить ультрафиолетовое излучение, практически идентичное натуральному.

Как известно, ультрафиолетовое излучение незаметно для человеческого глаза, поэтому необходим специальный компонент, который сможет сделать свет видимым. Для этого используется вещество, которым покрывается корпус изнутри, чаще всего это производные кальция или цинка. Оно поглощает ультрафиолет и производит видимый световой поток. Светильники в зависимости от вида этого вещества, могут излучать разный цвет: теплый или холодный.

Если прибор мерцает при работе, это значит, что есть определенные проблемы с дуговым разрядом. Для контроля горения электродов используется своеобразный держатель или балласт, который контролирует поток направленных частиц. Устройство лампы дневного света таково, что для включения ток должен пройти через катод, нагреть его и далее удерживать температуру контактов на определенном уровне.

Маркировка

Для того чтобы выбрать нужную модель светильника, нужно знать, как расшифровывается маркировка ламп дневного света. Современные промышленные модели обозначаются кодом, который состоит из трех пунктов:

  1. На первом месте расположено определение индекса свечения. В зависимости от того, какой указан показатель, можно определить, как горит лампа. Чем выше цифра – тем более естественный свет получится в итоге;
  2. Следующие числа помогут определить конкретные показатели температуры, в большинстве случаев, также указывается люмены и мощность светильника.

Но отечественные производители посчитали, что такая маркировка будет сложно читаться, и сейчас в продаже есть более простые и понятные модели типа ЛБ. Эти виды не отличаются от импортных за исключением обозначения.

Л – первая буква, означает «люминесцентное свечение»;

Следующие буквы могут быть такими:

  • Б – белый цвет;
  • Х – холодный;
  • Т – теплый. Выходит, лампа ЛБТ – это холодный белый светильник.

Иногда также можно увидеть букву Е (естественный иди дневной). Нужно отметить, что именно с такой цветопередачей производится любая дневная автомобильная фара, но только для авто нужна кругла светодиодная модель. Еще есть типы для особых случаев, скажем, для освещения выставок нужны ЦЦ – особо яркие.

Как подключить лампу

Для того, чтобы подсоединить лампу, необходимо использовать довольно дорогой дроссель, который является слабой частью устройства. Его нити часто перегорают, а поменять их очень сложно. Поэтому сейчас многие электрики используют бездроссельное подключение ламп дневного света, при котором их характеристики не изменяются, но зато продлевается срок эксплуатации. Для его воспроизведения Вам понадобится схема:

Фото — бездроссельное соединение

Также перед тем, как подключить лампу дневного света, нужно купить все нужные радиоэлементы.

Фото — элементы для схемы

Предлагаем ознакомиться со схемами, где для подключения энергосберегающей лампы дневного естественного света не нужен трансформатор и стартер, вместо них потребуется конденсатор. Она тогда включается так:

Фото — подключение без стартера

Нужно быть осторожным, если запуск производится таким образом. Следите за тем, чтобы не потемнели провода контактов, иначе им потребуется замена. Нужно отметить, что у этой схемы есть серьезный недостаток – если зажечь лампу таким образом, то её управление будет невозможным.

Видео: как зажеть лампу дневного света без дросселя

Проверка и ремонт светильников

В случае, если лампа перегорела, её отремонтировать очень сложно, все же это вполне реально. Для начала нужно выяснить, в чем именно неисправность работы. Для того осуществляется проверка дросселя ламп дневного света. Нужно использовать контрольный светильник накаливания. Подключаете два провода от контактов в цоколь проверочной, и включаете конструкцию в сеть. Если пускатель цел, то контрольная модель начинает греть в полную силу, иногда она немного коротит.

При необходимости также можно осуществить ремонт дросселя лампы, но тогда нужно обращать внимание на мощность прибора дневного света, спектр излучения и размеры проводов (их сечения). Если подсоединить несоответствующие части – то она гореть не будет.

При полной неисправности всегда можно купить новые лампы дневного света, тем более их цена часто довольно доступная. Продажа осуществляется в любых магазинах электрической техники и комплектующих. Особой популярностью пользуются китайские Осрам (Osram) и Филипс (Philips), а также отечественные ЭПРА и ОКПД. При покупке всегда обращайте внимание на технические характеристики выбранных моделей, а также их потребление электроэнергии.

payaem.ru

Паяем — Все о электронике

Ремонт лампы дневного света

В данной статье рассказывается о возможных причинах поломки лампы дневного света и её ремонте.

Вот собственно и она:

Электронный балласт — вот эта маленькая пластмассовая коробка, и это собственно всё, что имеется внутри (ну кроме проводов конечно).

Вскрываем электронный балласт и вот она плата (сердце нашей лампы), её то мы и будем ремонтировать.

Электронным балластом является обыкновенный импульсный преобразователь, который выполнен по известной традиционной схеме, по этой причине данная схема не представлена.

Итак, с чего же начать?

Последовательность этапов проверки и ремонта:
  1. Сначала проверим предохранитель F, если он рабочий — смотрим далее, если вышел из строя — меняйте и смотрите далее.
  2. Проверьте электролитический конденсатор (на фотографии выше он показан как С1) и возле него установленные диоды. В случае если конденсатор вышел из строя — меняйте его на аналог, 6,8 мкФ х 400 В. Диоды типа 1N4007.
  3. Проверьте конденсатор С2. Это одно из слабых мест в этой схеме, слабым оно считается скорее всего из — за применения здесь некачественного китайского конденсатора. Здесь его поменяли на конденсатор 4700 х 2кВ (смотрите фотку ниже).
  4. Прозвоните все оставшиеся полупроводниковые элементы, если что то вышло из строя — меняйте, если всё нормально — проверьте ещё обмотку дросселя, в случае если и она работает — меняйте динистор D.

Ну вот собственно и всё. Имейте в виду, что бывают случаи, когда ремонт может обойтись дороже, чем стоимость новой лампы, поэтому если это так, то не мучайте себя, проще купить новую.

Если вы всё сделали правильно, то эта лампа ещё вам послужит.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Данная лампа перегорает двумя способами:

Для начала выясним что произошло и попытаемся ее разобрать поддев плоской отверткой в местах указанными стрелками на фотографии. Внутри патрона энергосберегалки имеются специальные защелки, которые надо будет аккуратно отщелкнуть, причем так чтобы не сломать корпус

Вставляете отвертку между двух половинок, и крутите ее вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно просунуть еще одну отвертку, а первой немного отступить, вставить в щель и опять провернуть. Здесь самоеосновное – отщелкнуть первую. Должно получится вот так:

Перед нами окажется плата электронного блока, которая связана с цоколем и колбой лампы. Сама плата электронного блока – это стандартное пускорегулирующее устройство. Затем переходим к операции по отпаиванию колбы.

Откусываем провода питания:

Прозваниваем накальные нити в колбе энергосберегающей лампы:

Если хоть одна спираль перегорела, то колбу выкидываем, иначе подбираем к хорошей колбе исправную электронику. Раз, два, три . Лампочка гори, и все мы собрали своими руками рабочую лампочку из нескольких 🙂

Для желающих поискать неисправности в электронном баласте привожу схему последнего.

По сути, это импульсный блок питания. Схема запуска состоит из элементов VD1, С2, R6 и динистора VS1. Диоды VD2, VD3 и резисторы R1, R3 выполняют защитные функции. При включении ЛДС через R6 заряжается С2, в определенный момент открывается динистор VS1 и формируется импульс, открывающий транзистор VT2. После этого конденсатор С2 разряжен, а диод VD1 шунтирует эту цепь. Запускается генератор на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Тг1.

Читать еще:  ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

На нити лампы поступает напряжение через “силовой” конденсатор С6, резонансный СЗ и индуктивность L1. Разряд в лампе происходит на резонансной частоте, определяемой емкостью СЗ. Во время разряда СЗ шунтируется, и частота контура снижается, так как в работу вступает конденсатор С6 большей емкости. В это время транзистор VT1 открыт, сердечник Тг1 входит в насыщение, и за счет обратной связи по базе транзистор закрывается. Далее процесс повторяется.

В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С. Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе

Можно к рабочей колбе можно подсунуть стандартную дроссельную схему запуска. Нити накала в такой лампе включены последовательно через стартер. Дроссель выполнен на Ш-образном магнитопроводе (при плохой пропитке или сборке весьма гудящий компонент). Напряжение сети при замыкании тумблера, проходя через дроссель, поступает на нить накала первой колбы лампы, далее — на стартер и вторую нить накала. Стартер служит прерывателем.

Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы. В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С.

Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе.

Путем нехитрой переделки элетронного блока энергосберегающей лампы можно сделать импульсный блок питания, для этого потребуется лишь подключить дополнительный трансформатор с выпрямителем.

Трансформатор L1 можно также сделать своими руками из дросселя, включенного последовательно лампе имеющегося в схеме, предварительно разобрав его и удалив прокладки, создающие зазор в магнитопроводе,а затем добавить вторичную обмоткуили сделать новый трансформатор на ферритовом кольце от старого компьютерного блока питания диаметром 15-20 мм, — первичная обмотка 350 витков ПЭВ 0,23, вторичная — в зависимости от того выходного напряжения которое нам потребуется.

Со временем в бардачке любого радиолюбителя скапливается огромное количество электронной начинки от энергосберегающих лампочек, а многие радиокомпоненты из них можно активно использовать в других радиолюбительских направлениях. Так высоковольтный генератор из балласта обычной энергосберегающей лампы собирается за 5 минут, и вуаля питание генератора Тесла уже есть.

Подборка нестандартных схем запитки таких ламп не переменным, а постоянным током, а также рассмотрен балласт для люминесцентных ламп на микросхеме IR2151.

Ох уж этот вопрос энергосбережения привел к тому, что купить обычную лампочку накала практически невозможно, а лампы дневного света раздражают наши глаза. Ответ прост переходим на светодиодные лампы которые не только более комфортные чем люминесцентные, но еще и более энергоэффективные и долговечные. Но посмотрев на их цену в магазине, желание их приобретать быстро отпадает. Но мы не будем отчаиваться мы же радиолюбители, так изготовим самодельные светодиодные лампочки от сети напряжением 220 В.

При конструирование светодиодной лампы, любой разработчик сталкивается с задачей отвода тепла, выделяющегося в небольшом объёме светильника, т.к перегрев светодиодам противопоказан. Кроме того источником выделения тепла, помимо самих светодиодов, является блок питания или другими словами — светодиодный драйвер. Рассмотрены конструкции на микросхемах: Supertex HV9910, LT3799 и NCL30000. В архиве приведены их подробные справочные характеристики.

Как отремонтировать люминесцентную лампу?

  • Порядок поиска неисправности
  • Инструкция по ремонту
  • Балласт
  • Стартер + дроссель

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:

  • включили свет и ничего не происходит;
  • колба светится только по краям;
  • лампочка мигает стробоскопом;
  • стартер светится, а лампа не запускается.

Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:

  • она мигает стробоскопом;
  • края колбы черные;
  • она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
  • не работает светильник.

Типичная поломка бюджетных светильников — разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность — это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода

400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector