Kontakt-bak.ru

Контракт Бак ЛТД
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж трехфазного электрощитка своими руками

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)
    очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    экономно
    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Сборка и монтаж распределительного щитка своими руками

Для обеспечения безопасности электрической проводки, способной выдерживать необходимую нагрузку, нужно тщательно ознакомиться со схемой сборки распределительного щита. Проект в обязательном порядке должен содержать всю иерархию. Схема монтажа электрического щитка не представляет особой сложности.

Помимо прочего, на автоматике обязан отображаться весь номинал и класс защиты. Рассмотрим возможные варианты схем электрического щитка квартиры и персонального домостроения либо загородного дома.

Схема монтажа электрического щита в квартире

Представленная схема не содержит главной заземляющей шины (РЕ) в связи с тем, что в прежние времена в квартирах заземление попросту отсутствовало.

Схема вводно-распределительного щита для такой квартиры включает:

  • Двухполюсный выключатель-автомат — Дифавтомат (рекомендуем ознакомиться — Правильная установка дифавтомата своими руками);
  • Электрический счетчик;
  • Устройство защитного отключения — УЗО (рекомендуем ознакомиться — Как правильно подключить УЗО);
  • Групповые «пакетники».

При наличии в квартире заземляющего контура схема монтажа электрического щита должна состоять из таких элементов:

  • Корпус электрического щита;
  • Нулевая шина;
  • Шина заземления;
  • Гребенка, соединяющая выключатели;
  • Однофазное устройство защитного отключения.

Зачастую встречаются квартиры довольно большой площади, для которых схема электрического щита должна быть посолидней. Для внушительного числа электропотребителей требуется трехфазная сеть.

На вводе обязан быть выключатель с тремя полюсами на 63 Ампер. После него требуется подсоединить устройство защитного отключения на 40 Ампер. Электрические схемы вводно-распределительного щита окажут существенную помощь во время подключения. Лишь спроектировав персональную схему, можно начинать подключение.

Схема монтажа вводно-распределительного щита в частном доме

В персональном домостроении или коттедже возможна однофазная или трехфазная электрическая сеть. При однофазной сети сборка аналогична схеме монтажа для квартиры.

Пример схемы распределительного щитка для частного дома

Схема вводно-распределительного щита для частного дома на 220 Вольт на вводе выглядит следующим образом:

  • Выключатель-автомат на 2 полюса;
  • Электрический счетчик;
  • Устройство защитного отключения;
  • Однополюсные выключатели-автоматы.

При наличии трехфазной сети схема монтажа щита будет отличаться от предыдущей. В этом случае есть возможность подключить потребителей вспомогательных построек. Оптимальной в данном случае будет схема электрощита домостроения на 380 Вольт с применением устройства защитного отключения. Оставшиеся 2 автомата возьмут на себя розетки и свет гаража.

При наличии в доме трехфазных потребителей электроэнергии подключение целесообразно произвести посредством трехфазного автомата и четырех полюсного устройства защитного отключения.

Сборка и монтаж электрического щита

Если вы не нашли подходящий вводной электрощит в магазине, или он вас не устраивает, или стоит для вас дорого, то вам придется выполнить своими руками такую работу, как сборка электрощита для дома.

Читать еще:  Подключение электрощитка в гараже своими руками

Электрощит с учётом потребления электроэнергии

Замена электропроводки в старом доме или прокладка её в новом – это не просто подключение розеток и выключателей, посредством кабеля, к общим сетям энергоснабжения. Основным элементом проводки является распределительный щиток. Современная бытовая техника потребляет много энергии, в связи с этим нагрузка в сети возрастает. При неправильном распределении мощности возникают короткие замыкания, выходят из строя дорогостоящие агрегаты, порою горят сами дома.
Прежде, чем выбрать электрощитовое оборудование, необходимо подсчитать максимальную нагрузку в сети, при условии включения всех имеющихся в доме агрегатов, учесть место их расположения. Распределить нагрузку на отдельно взятые электрические линии в доме и просчитать максимальную нагрузку на каждую из них.
Количество мощных, подключаемых к розеткам дома агрегатов соответствует количеству автоматических выключателей на 16 Ампер. Щиток распределяет энергию, защищая каждую линию и каждый агрегат, потребление энергии которого 2 кВт/час и выше. Ставить защиту на менее мощные агрегаты нецелесообразно, но при напряжении на всю ветку с нагрузкой 2 кВт/час, также требуется АВ.
Необходимо создать заземление и поставить в щиток УЗО – вводное устройство с функцией аварийного отключения всей домашней сети. Оно прекратит подачу тока в дом, если происходит утечка электричества в землю. Это устройство защитит обитателей дома от поражения током.

Распределение электричества — тонкости подбора кабелей и предохранителей

Сборка электрощита для дома начинается с установки короба, в который будет установлено защитное, распределительное оборудование. Разные электрические приборы рассчитаны производителями на подключение к сети кабелями разного сечения, что влияет на подбор предохранителей и проводов, соединяющих точку питания прибора с АВ.
Непреложным правилом защиты дома является выделение приборов большой мощности в отдельную линию с подбором рекомендованных проводов. К таким приборам относятся:

  • Электроплиты;
  • Микроволновые печи;
  • Посудомоечные и стиральные машины;
  • Водонагреватели;
  • Варочные панели и духовые шкафы;
  • Хлебопечки и электрические чайники.

Чтобы монтаж щитка был произведён без ошибок, потребуется подробная, проверенная схема.
Так будет выглядеть схема сборки электрощита для квартиры или дома с сетью 220 V при малом количестве мощных электрических аппаратов.

Эта же схема актуальна для проводки 380 V, при условии использования 4 и 5-жильных проводов к щитку. Такие провода имеют:

  • 2-3 фазы;
  • Нулевую жилу;
  • Заземление.

Этапы проведения работ

Существует определенный алгоритм действий при сборке и монтаже электрощита.

  1. Выбор места для установки. Коридор, где находятся вводные кабели — идеальное место для установки распределительного щита. Крепить его рекомендуется на высоте полтора метра от линии пола (или выше на 10-30 см) – это удобно для проведения ремонтных работ, этапов сборки. установить щиток в помещении необходимо так, чтобы доступ к нему был свободным.
  2. В качестве корпуса используются специальные пластиковые или металлические ящики. У некоторых корпусов отверстия для креплений к стене есть, у других нет. Независимо от этого, ящик необходимо закрепить на стене. Закрепив верхний один из углов, нужно проверить горизонталь строительным уровнем, после чего производится окончательный монтаж корпуса электрощита закрутив второй угол. При установке щитка на деревянную стену достаточно длины самореза 40 мм. При работе с бетонными и кирпичными стенами потребуются пластиковые дюбеля толщиной 6-8 мм и соответствующие саморезы. Их диаметр и длинна зависит от размера и веса электрощита. Для стен из силикатного кирпича используются более мощные саморезы. Их длина 10 см, диаметр дюбеля 8 мм. В зависимости от диаметра дюбелей подбирается сверло. Для установки на основу из пустотелого кирпича потребуются анкера длиной от 8 см.
  3. Строгих правил по заведению проводов внутрь щитка не существует. Во многих корпусах производителем уже заготовлены отверстия для их подводки. Делать подводку снизу, сверху, справа или слева – это на усмотрение мастера. Если вводных отверстий для проводов нет, то придётся просверлить в корпусе вводные отверстия.
  4. Монтаж внутреннего оборудования щитка начинается с установки DIN-реек. Виды реек необходимо подобрать по виду. Для крепления счётчика, УЗО, шины нулевой, заземления, установки автоматических выключателей.

    Шины заземления и нуля – это медные планки с отверстиями, в которые вставляются провода. Каждый провод закрепляется на планке винтом. Шины имеют пластиковые изоляционные основы, вставляемые в DIN-рейки.

В левом верхнем углу щитка устанавливается вводной автомат. Наиболее оптимальное введение проводов в щиток сверху, над этим прибором. Ещё на стадии разработки схемы электропроводки необходимо определить какой конфигурации вводное устройство потребуется:

  • Через однополюсной проходит только фазный провод.
  • Через двухполюсной автомат пропускаются фаза и нуль.
  • Для трёхфазной разводки требуется установка четырёхполюсного автомата. При его установке требуется придерживаться цветового соответствия проводов, что предотвратит путаницу. Синий цвет провода и литера «N»обозначают нулевую фазу. Жёлто-зелёная оплётка провода и маркировка «PE» ̶ обозначения заземления. Разноцветные провода фазы используются для того, чтобы безошибочно определить сечение провода.


Далее в соответствии с разработанной схемой устанавливаются остальные приборы, на подобранные под их крепление рейки. Сначала счётчик, далее подключаются провода к автомату от точек раздачи электричества в помещениях. Заземление и нулевой провод идут от счётчика на шину, только после этого отводятся в дом. В идеале распределительный щиток с двухполюсным вводным автоматом выглядит как на фото. Цвет провода в щитке и линии на схеме должны совпадать.

Сборка электрощита своими руками доступна каждому, если знать ход проведения работ и соблюдать правила безопасности. Для электрощита в квартире существует только напряжение 220V, что напрямую зависит от общей разводки в многоквартирном доме.
Схема для домов с автономным отоплением, водопроводом с насосом, работающим от электричества. Кабели необходимо использовать четырёх и пятижильные, и вводный автомат должен быть трёхфазным.

При подключении к электрическому щитку в доме проводки сауны с электрической печью, гостевого домика, домашней мастерской с бытовыми деревообрабатывающими станками в сборке электрощитка поможет схема с реверсным рубильником и УЗО.

Технология установки и сборки электрощита аналогична для всех видов схем. После сборки щитка не нужно торопиться закрывать его. Предстоит ещё тестирование. При открытом щитке все автоматические выключатели, часто называемые «рубильниками», включаются. Через 2-3 часа работы нужно проверить все составляющие щитка на нагрев. В правильно собранном щитке горячих элементов быть не должно.

Трехфазный щит — полная защита и функционал

Приветствую Вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Трехфазный щит на заказ в частный дом: полная защита от скачков напряжения, ответственные потребители подключены через ИБП (UPS), мастер выключатель освещения, недельный таймер и др. опции, дающие большой функционал.

Частный сектор требует обязательной защиты от возможных скачков и перепадов напряжения со стороны питающей сети. В доме будут трехфазные элетроприборы, поэтому применена полная защита от скачков и перепадов напряжения. Трехфазные потребители подключены отдельно и защищены отдельным трехфазным реле напряжения Zubr 3F в связке с контактором.

Это реле контролирует сразу несколько параметров и при выходе одного из них за установленные пределы, отключает сразу все три фазы, защищая наши трехфазные электроприборы.

Однофазные потребители дома защищены от капризов со стороны питающей сети тремя реле напряжения Zubr D63t, установленными в каждую фазу.

При проблемах в какой-либо фазе, реле напряжения отключит только ее, при этом электроприборы в остальных фазах останутся работоспособными.

Наличие реле напряжения в моих проектах и сборках является аксиомой и предусмотрено по умолчанию. Это обязательное решение, повышающее безопасность домашней электросети и электрощита в целом.

Предусмотрено противопожарное УЗО и реализована двухступенчатая схема дифференциальной защиты от утечки (и возможного возгорания), и поражения электрическим током. При этом реализована полная селективность дифференциальной защиты, т.е. всех УЗО в проекте.

Для возможности управлять бойлером по заданной программе 24/7 и максимально использовать ночной, более дешевый тариф, применен недельный таймер Hager EG071. Он позволяет записывать программу и сценарии работы для каждого из семи дней недели — очень практичное и компактное устройство!

Освещение дома подключено через ИБП и может быть выключено из нескольких мест кнопками, которые управляют Мастер-Выключателем через импульсное реле.

Мастер-выключатели повышают комфорт пользования домашней электросетью, и в эпоху массовой рассеяности повышают безопасность жилища!

При выходе нажал на кнопку и уверен, что все освещение отключено! Для коттеджей особенно актуально — не надо бегать по этажам и строениям и проверять все выключатели.

Все потребители разделены по группам и сгруппированы под отдельные групповые УЗО. Это максимально снижает возможность ложных срабатываний дифференциальной защщиты и повышает работоспособность домашней электросети при отключении одной из групп.

Читать еще:  Защитное зануление – это процесс обеспечения безопасности

Для удобства подключения ИБП, мастер-выключателя и др. применены винтовые клеммы — удобное и практичное решение!

Для дополнительной защиты холодильника, а точнее его компрессора, применено дополнительное реле времени. Такое решение позволяет подключать холодильник к электросети не сразу после скачка напряжения, а через регулируемую задержку времени. Подробно физику этого решения и процессов можете прочитать в этом посте.

Современные безопасные, надежные и фукциональные решения по электроснабжению коттеджей требуют электрощитов внушительных размеров.

Рассматриваемый электрощит разместился в корпусе ABB U52 — это 5 реек по 24 модуля.

Большое количество групп требует соответсвующее количество нулевый шин для подключения групповых нулевых проводников. В этих щитах затруднено использование большого количества штатных нулевых шинок АВВ, поэтому применены нулевые шины в корпусе для установки на DIN-рейку (кросс-модули).

Для того, чтобы заказчику было легко ориентироваться в таком большом количестве элементов управления домашней электросетью, компоновка электрощита логически продумана, и электрощит снабжен яркой, интуитивно понятной маркировкой!

Каждый электрощит разрабатывается индивидуально, с учетом личных пожеланий заказчика на основе технического задания.

Специально разработанная понятная схема подключения отходящих линий делает процесс установки и подключения собранного электрощита в доме у заказчика наглядным и не сложным.

В сопроводительной документации также обязательная цветная схема всего щита и пояснительная записка с принципом работы схемы, и рекомендациями по установке и обслуживанию.

Подробный видеообзор сборки этого щита:

Трехфазный электрощит — ПОЛНАЯ ЗАЩИТА от скачков напряжения

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Как правильно собрать электрощиток своими руками?

Решили самостоятельно подключить квартиру к электросети? Мы расскажем, как собрать и подключить электрощиток, чтобы все работало правильно.

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Читать еще:  Приборы для экономии электроэнергии

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

  • Ящик. По сути это корпус щитка, в который будут помещены все элементы. Существуют пластиковые и металлические ящики. Мы советуем второй вариант, так как на практике металл служит дольше пластика, и к нему проще будет прикрутить дополнительное оборудование.
  • DIN-рейки. DIN-рейка — это элемент, на который монтируется все оборудование щитка. Сама рейка закрепляется на внутренней стенке щитка. То, сколько потребуется реек, определяется количеством оборудования, такого как автоматы, УЗО и т.д.
  • Вводной автомат. На него заводится питающий кабель. Он обеспечивает защиту всего контура проводки. Вводной автомат должен быть рассчитан на общую нагрузку, собираемую со всех линейных автоматов. Например, если в квартире будут идти две линии с автоматами по 16 А, тогда общий автомат должен выдерживать нагрузку не менее 32 А.
  • Линейные автоматы. Устанавливаются на каждую линию отдельно. Они разрывают цепь при возникновении короткого замыкания на линии или обрыва провода. Каждый линейный автомат должен соответствовать нагрузке. Обычно устанавливаются на автоматы на 16 А или 25 А для розеточной группы и 10 — 16 А для освещения.
  • Счетчик. Ведет учет электроэнергии в квартире. Может быть однофазным или трехфазным, однотарифным или многотарифным.
  • Шины. К соответствующим шинам подключаются рабочие нули, заземление и фазы.
  • УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения тока утечки, а также предотвращение пожара в квартире. УЗО может быть, как общим (устанавливается для всего контура проводки), так и групповым (монтируется для определенной группы, например, для освещения).

Количество всех комплектующих будет зависеть от размера квартиры или дома и желаемого количества линий разводки. Для простоты мы приведем схему подключения электрощитка для однокомнатной квартиры.

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Предположим в нашей небольшой квартире будет три линии: освещение, розеточная группа и бойлер (его нужно подключать через отдельный автомат). Тогда для сборки щитка нам потребуется следующие элементы:

  • Металлический корпус с DIN-рейками.
  • Вводной автомат на 32 А — 1 шт.
  • Счетчик — 1шт.
  • УЗО на 30 мА — 1 шт.
  • Однополюсные автоматы на 16 А — 3 шт.

PE-шина для подключения нулевого проводника и заземления.
Схема подключения электрощитка будет следующей:

Подключение электрощитка в гараже своими руками

В современном гараже невозможно обойтись без электричества. Электричество в гараже требуется не только для освещения помещения и рабочего места, но и для подключения зарядного устройства аккумуляторов и электроинструмента. Нередко в гараже также устанавливают станки с электроприводом для ремонта автомобиля и сварочный аппарат.

Для правильного и безопасного подключения входного кабеля и распределенных потребителей нужно оборудовать электрощиток в гараже. В корпусе также устанавливают прибор учета потребленной электроэнергии. В магазинах продают готовые конструкции, которые так и называются – щиток гаражный. Однако, при владении определенными навыками и соблюдении правил безопасности, вполне можно сделать электрический щиток в гараж своими руками.

Какой щиток можно установить в гараже

Электрические щитки выпускают в металлическом или пластмассовом корпусе. Можно использовать пластмассовый корпус, но, учитывая присутствие в помещении большого количества металлических предметов, безопаснее будет купить бокс из металла. Тогда снижается вероятность механического повреждения корпуса.

Если гараж не отапливается, в воздухе скапливается большое количество влаги. Для предотвращения коррозии установленных элементов климатическое исполнение щитка должно быть У3 (для установки в не отапливаемых помещениях и эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов).

Корпус должен оснащаться запорным устройством, на его внешней стороне должен располагаться болт для подключения заземляющего устройства.

Устройство гаражного щитка

Монтируя электрощиток своими руками, нужно четко представлять себе его устройство. Входящий электрический кабель необходимо подключать к вводному автомату, выполняющему роль рубильника. Желательно в качестве вводного автомата применять двухполюсный автоматический выключатель. Таким способом производится отключение сразу двух проводников кабеля. Это делается в целях безопасности при проведении ремонтно-монтажных работ внутри щитка или в помещении гаража. Дело в том, что в гаражных кооперативах, зачастую, отсутствует должный контроль состояния электрохозяйства и, возможно, что на входящей линии нулевой и фазный проводники окажутся поменяны местами.

Если входящий ноль подключить, минуя автомат, то может сложиться ситуация, когда при выключенном автомате на узлах щитка будет присутствовать высокий потенциал. Это справедливо, если к гаражу подводится однофазное напряжение. При подаче трехфазного напряжения оптимальным будет применение четырехполюсного автоматического выключателя.

После вводного автомата подключают прибор учета электроэнергии. Обычно это бытовой счетчик, например, Меркурий 201. Выходящие из счетчика фазный и нулевой проводники подключают к УЗО (устройству защитного отключения). Наличие УЗО необходимо для защиты людей от поражения электрическим током. Когда человек прикасается к неизолированному проводнику, находящемуся под напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки. Чтобы значение тока утечки не достигало опасного для жизни значения, УЗО отключает подачу напряжения.

Правильное срабатывание УЗО невозможно без наличия в щитке заземления. Заземление должно быть оборудовано в гараже независимо от наличия во вводном кабеле заземляющего проводника.

С выходных клемм УЗО фаза поступает на групповые автоматы защиты, с которых уже напряжение подается на каждый потребитель электроэнергии раздельно. Нулевой же проводник подключают к металлической шине. К этой же шине подсоединяют все нулевые проводники из кабелей, идущих к потребителям. Подобная шина объединяет все присутствующие заземляющие проводники.

Все элементы схемы щитка крепят на металлическую пластину, которая называется DIN-рейка. Конструкция DIN-рейки такова, что позволяет быстро закрепить на ней все элементы или, наоборот, демонтировать их. Для нулевой и заземляющей шин тоже существуют варианты крепления на DIN-рейку.

Возможный вариант размещения всех узлов внутри щитка.

После монтажа узлов внутри щитка все детали закрываются защитным экраном из комплекта щитка для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. В экране должны присутствовать окна, через которые производятся переключения и снимаются показания прибора учета электроэнергии.

Подведение электричества к гаражу

В любом гаражном кооперативе находится главный электрический щит. От него осуществляется разводка кабелей по боксам. Идеальным вариантом было бы подключение кабелей от каждого бокса непосредственно к главному щиту. Однако из-за большого количества гаражных боксов и их удаленности такое подключение неосуществимо ввиду больших затрат. Поэтому используют другие варианты.

Самым распространенным способом является разводка кабелей от щита до группы боксов. На каждую группу устанавливают групповой щиток, оборудованный рубильником с плавкими вставками или автоматом, рассчитанным на большой рабочий ток.

От местного щитка прокладывается кабель на электрощит в гараж. Устройство местного щита похоже на гаражный щиток, но в нем отсутствуют УЗО и электросчетчик. Для прокладки кабеля его помещают в гофрированную трубу или металлорукав и надежно крепят к стене на максимально возможной высоте. Труба защищает кабель от случайных механических повреждений. С той же целью, при вводе кабеля через стену гаража, используют защитные гильзы.

Подключение электричества к кабелю в групповом щитке производится только после окончательного монтажа щитка в гараже. Все работы необходимо вести при снятии напряжения на участке проведения работ.

Существует еще другой вариант подключения кабеля от гаража к магистрали. Этот способ используют тогда, когда вместо групповых щитов разводка электрокабелей по территории гаражного кооператива выполнена по столбам освещения. В этом случае подсоединение кабеля от гаражного щитка происходит к магистральным линиям на столбе. Соединение производится с помощью специальных зажимов или проколов.

Второй вариант менее предпочтителен, потому что для безопасности работ во время подключения требуется обесточить большое количество боксов. Сами работы проводятся на высоте, это создает дополнительную опасность.

Схема соединений внутри щитка

Представлен типовой вариант схемы гаражного щитка.

Номиналы защитных автоматов выбраны с тем расчетом, чтобы при коротком замыкании в линии или превышении допустимой нагрузки на кабеле отключение нагрузки происходило раньше, чем проводники нагреются до температуры плавления изоляции. В параметрах УЗО указан ток утечки 30 мА, это соответствует безопасному значению для предотвращения поражения электрическим током.

Автоматы номиналом 16 А применены на линиях освещения или розеток для подключения ручного электроинструмента. Линия с автоматом на 32 А предназначена для использования более мощной нагрузки, например, сварочного аппарата или тепловой пушки.

Вывод

Можно заметить, что самостоятельное подключение и монтаж гаражного электрощита своими руками не вызывает особенных трудностей, если соблюдать технику безопасности и придерживаться схемы соединения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector