Можно ли заземление подключить к нулю

Можно ли заземление подключить к нулю

• Главная
• Задать вопрос

• Электрика
• Отопление
• Новые технологии

Подписаться

После последней статьи о заземлении мне пришло сразу несколько вопросов на эту тему. Постараюсь ответить на них в этом посте.

Мне сделали заземление и ввели в щит в гараже. А электрик, который делает проводку по дому говорит что надо в розетках соединять заземление с нулем. Зачем это делать? Ведь насколько я понимаю, заземление нужно для защиты?

Скажите что лучше ставить автомат или УЗО? Меня электрик уговаривает поставить и то и другое! Зачем мне УЗО, если у меня есть заземление?

Соединять заземляющий контакт с нулевым непосредственно в розетках категорически нельзя. В этом случае, если у вас пропадает нулевой контакт в этой розетке, ток пойдет через заземляющий контакт и на корпусах бытовой техники может появиться опасный потенциал.

Схема для частного дома приведена ниже.

У вас в щите должны быть две клемные планки. Одна рабочий ноль (N), вторая — земля (PE). Так вот, проводник от контура заземления надо подключить к планке PE , а от нее пустить перемычку на ноль до вводного автомата.

Еще раз повторю что приведенная схема актуальна для частного дома. В квартирах ситуация несколько иная , но заземление с нулем никогда не соединяется в розетках, распаячных коробках и т.п. А строго до счетчика.

Соединять заземление с нулем нужно обязательно. В противном случае у вас получится система заземления ТТ, которая используется только в передвижных установках. При такой схеме, автомат в вашем щите может просто не сработать в случае пробоя фазы на заземленный предмет, например корпус техники.

Да, УЗО (устройство защитного отключения) действительно надо ставить вместе с автоматическими выключателями. Дело в том что у них разное назначение, автоматический выключатель срабатывает при коротком замыкании или перегрузке.

А УЗО срабатывает при небольшой утечке тока, например если человек прикоснется к проводу или корпусу прибора, находящегося под напряжением. О этом подробнее в следующих статьях.

Можно ли заземление подключить к нулю

Все желающие могут поставить мою кнопочку к себе на сайт

Как воруют электроэнергию

Способ 1. «Экономия» электроэнергии с помощью использования земли вместо нулевого провода.
Какие отрицательные стороны имеет этот способ? При использовании земли вместо нулевого проводника большое значение имеет, что используют в качестве заземления. Если кто-нибудь решил в условиях квартиры использовать в качестве земли водопроводную трубу, то он должен знать, что подвергает чью-то жизнь смертельной опасности. Дело в том, что в нормальном состоянии водопроводные трубы действительно соединены с землей (если не используются какие-то соединения труб из полимеров), но в случае, например, ремонта трубы, когда она будет отрезана ниже места присоединения заземляющего проводника, возникает прямая угроза жизни человека, прикоснувшегося к трубе. По этой же причине нельзя заземлять бытовые приборы на водопроводные трубы, т.к. в случае неисправности прибора (пробой на корпус фазного проводника), может возникнуть ситуация описанная выше. Даже если у вас в доме есть надежное заземление (по новым нормам электропроводка в помещениях должна выполняться трехпроводной, 3-й проводник — заземляющий), не советую использовать его в качестве нулевого. Иногда возникает ситуация, когда рабочий нулевой провод обрывается. Это может произойти по разным причинам. Провод может отгореть вследствие плохого контакта, в частном доме провод может оборваться на воздушной линии и т.д. Тогда в зависимости от нагрузки включенной в соседних квартирах (или домах, если это частные дома) напряжение перераспределится, и в одной квартире (или доме) напряжение будет выше, а в другой ниже. Это само по себе угрожает выходу из строя электробытовой техники. А если у вас в данной ситуации земля используется в качестве нуля, то вся нагрузка соседей окажется подключена через ваш заземляющий провод, и вы рискуете сгореть. В частных домах этим способом можно испортить собственный водопровод (через некоторое время блуждающие токи просверлят в нем многочисленные отверстия). В общем, потери использования данного способа могут многократно превысить сэкономленные средства.
Проверяется этот способ контролерами, например, так: измеряется ток, протекающий по фазному проводу и по нулевому на вводе, и если они не равны, то есть нагрузка, подключенная к земле, вместо нулевого провода. Кстати совсем забыл. Чтобы этот способ давал эффект экономии, нужно еще и чтоб на счетчике фазный и нулевой провод были неправильно подключены, а для этого нужно переключать где-то провода, и почти всегда под напряжением, что опять — угроза жизни.
Способ 2. «Экономия» электроэнергии с помощью исключения счетчика из схемы электроснабжения.
Если подключение до счетчика сделано по постоянной схеме, в один прекрасный момент вы рискуете быть оштрафованы на очень приличную сумму (например, годового потребления электроэнергии). Если вы подключаете нагрузку до счетчика, используя какие-то ненадежные, временные соединения (некоторые используют иголки), то плохой контакт в месте соединения, может послужить причиной пожара. Другим способом исключения счетчика из схемы питания нагрузки является замыкание накоротко его токовой обмотки. При этом ток, идущий через счетчик, равен нулю и диск счетчика не вращается. Здесь опасность в ненадежности контактного соединения. Клеммная коробка счетчика опломбирована и вы не можете обеспечить надежного контактного соединения, а через эту перемычку идет ток нагрузки всей квартиры. Как следствие, она будет нагреваться, что может привести к порче счетчика. Ненадежный контакт может приводить к периодическому пропаданию напряжения и при определенных условиях вызвать выход из строя какой-нибудь бытовой техники. Вообще нет способов, которые не могут быть обнаружены. Этот способ проверяется просто: отключаются автоматические выключатели (или пробки) на вводе, и если в какой-нибудь розетке есть напряжение (или еще лучше, какой-нибудь прибор продолжает работать), то есть подключение до счетчика. Следствие — штраф.
Способ 3. «Экономия» электроэнергии с помощью «сматывания» показаний счетчика.
десь самое опасное в применении самодельного устройства. Вы включаете в сеть устройство, которое кто-то сделал, скорее всего, вы не представляете себе, как оно работает, и какую нагрузку создает для вашей электропроводки. Я постараюсь объяснить вам, как вообще работает электрический счетчик. У счетчика внутри есть две обмотки. Одна — токовая, а другая — обмотка напряжения. Вторая подключена к фазному и нулевому проводу, и контролирует напряжение. Первая включается в разрыв фазного провода и контролирует ток, который создают электроприборы, подключенные в вашей квартире. Дальше счетчик производит умножение напряжения во 2-й обмотке на ток в 1-й (не будем вдаваться в подробности, как он это делает). Как результат, мы имеем мощность нагрузки квартиры, а умножив ее на время (заставляя вращаться диск) получаем расход электроэнергии в кВт-ч. Для того чтобы «обмануть» счетчик, и заставить его крутиться в другую сторону есть только один способ. Надо создать ток, который будет направлен навстречу основному току, и этот ток, по величине должен быть больше основного. Различные устройства реализуют эту задачу по- разному. Некоторые используют землю (смотри способ1), другие нет. Какие опасные моменты возникают? Для того чтобы сматывать счетчик эффективно необходимо создать довольно большой ток. Если его не выдержит электропроводка, может начаться пожар.
Если используют подключение непосредственно на контакты счетчика, то обеспечить надежный контакт невозможно, т.к. клеммная коробка счетчика опломбирована. Возможное следствие — выход счетчика из строя, или на клеммах счетчика останутся явные следы ваших экспериментов. Вычислить контролирующим органам такой способ воровства можно путем сравнения месячного расхода электроэнергии за текущий месяц и за предыдущие. Если расход электроэнергии резко снизился, а причин для этого нет (отсутствие жильцов, сезонное потребление электроэнергии и т. д.), то эта квартира заслуживает дополнительного внимания. Подводя итог, хочу дополнительно подчеркнуть, что сумма, которую вы сэкономили, может быть в несколько раз ниже той суммы, которую придется потратить на штраф, или на восстановление оборудования, испорченного вследствие такой «экономии».

Что-то не нашли? Воспользуйтесь поиском по сайту:

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны — можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем — вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов — дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль — синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току — дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы — вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку» электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться — тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите — где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников — ноль, а другой — земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие — двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки — этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире — так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки — рабочий, а тот что не звонится — зануление (земля). Если же звонятся оба контакта — нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию — защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Виды защиты от поражения электрическим током

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Системы заземления

В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:

• TN — ноль источника питания (от подстанции или генератора) глухо соединён с землей;
• TN-С — TN, где защитный (PE) и рабочий (N) нулевые провода совмещены в одном PEN-проводнике;
• TN-S — TN, где PE и N нулевые провода разделены на протяжении всей линии от подстанции;
• TN-C-S — TN, где PE и N разделены на определенном участке цепи, а от подстанции до этого участка они объединены;
• ТТ – ноль от подстанции глухо заземлён, а незащищенные электропроводящие конструкции электрооборудования соединены с заземляющим устройством, не связанным с глухозаземленным нулем от подстанции;
• IT — ноль изолирован от земли или соединен с землей через большое сопротивление, а незащищенные металлические конструкции электрооборудования соединены с землей.

Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:

• Т – заземлённый ноль (нейтраль);
• I – изолированная нейтраль.

Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:

• Т – соединение с землей открытых токопроводящих частей и металлических конструкций, независимо от того, заземлена ли нейтраль от подстанции;
• N – соединение токопроводящих частей с глухозаземленным нулем блока электроснабжения.

Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:

• S – рабочий (N) и защитный (РЕ) нули — это разные, разделенные проводники;
• С – соединение в едином проводе (PEN) роли нулевых рабочего и защитного проводников.

При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

• 3 фазы;
• N;
• PE.

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

• 3 фазы;
• совмещенный ноль

Если проводник РЕ изготовлен в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм ² , если медная шина (латунная) – не менее 10 мм 2 . Это правило справедливо для ВРУ, в остальном следует руководствоваться нижеприведенной таблицей.

Сечение фазных проводников, мм 2	Наименьшее сечение защитных проводников, мм 2
S≤ 16	S
16 35	S/2

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

• защитный и нулевой контакты соединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах бытовых приборов появится опасное фазное напряжение;
• нулевой и защитный проводники соединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
• PE и N необходимо подключать к разным шинам, при этом, каждый провод из каждой квартиры должен быть прикручен своим винтом (болтом). Необходимо предусмотреть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от коррозии и механических повреждений (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Смысл — соединить ноль и заземление на вводе до всех УЗО и дифавтоматов и из этой точки к потребителям уже вести фазу, нейтраль и «землю».

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Ситуация №2 — Щит учета может быть как на опоре, так и в доме или на его фасаде, не имеет значения. У вас есть опломбированный вводной автомат и счетчик, соответственно вы имеете одну или три фазы и ноль. Как сделать заземление и нужно ли его соединять с нулём? Если ВЛЭП новая — нужно. Как и в предыдущем случае вы получите систему TN-C-S. Тогда: ноль от счетчика соединяют с PE шиной, к ней провод от заземлителя (который вы сделаете самостоятельно у себя на участке).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Как самостоятельно подключить люстру

Непрофессионалу работать с электричеством опасно. Именно поэтому для работ по монтажу обычно приглашают специалиста-электрика, даже для таких несложных операций, как установка потолочного светильника.

И всё-таки многие хозяева рискуют начинать работать с проводкой. На первых порах, разумеется, возникает множество вопросов, и незаменимым помощником становится полезная информация в Интернете. Как правильно подключить люстру, Вам расскажет наш интернет-ресурс. Разберёмся последовательно, по этапам, что нужно сделать, и разберёмся в разных вариантах подключения.

Определяем провода на потолке

Итак, в первую очередь нужно разобраться в имеющейся проводке. Тут могут быть два-четыре проводника трёх типов:

• «фаза»;
• «ноль»;
• заземление (только в новостройках и домах после реконструкции).

Последний тип можно вычислить по жёлто-зелёному цвету, который он должен иметь по стандарту. Если у Вас нет заземления у люстры, его лучше сразу тщательно заизолировать (при отключенном электричестве) и далее не обращать на него внимания.

Обязательно есть «ноль», остальные провода — это «фаза». Обычно первый — синего цвета, а вторые — чёрного или коричневого. Но определить их точно можно т. н. прозвонкой, для чего используют тестер-мультиметр или индикаторную отвёртку.

На электрощитке свет должен быть включен, поэтому действуют с максимальной осторожностью, ни в коем случае не касаясь руками и другими частями тела проводов.

Индикаторной отвёрткой работать просто. Нужно её концом коснуться оголённого провода, и зажёгшийся огонёк покажет «фазу». Если он не загорелся — это «ноль».

«Прозвонка» с помощью мультиметра идёт следующим образом. Его переводят в режим «вольты», затем щупы попарно подключаются к оголённым проводам. Если Вы подключились к двум фазам, параметры на дисплее тестера не изменятся. Если это фаза и ноль, мультиметр должен показать 220 В.

Чтобы запомнить результаты, лучше нанести отметки — например, цветным маркером или липкой лентой. Далее электроснабжение на щитке отключается.

Подключение светильника с двумя и тремя проводами

Если и у прибора, и на потолке по два проводника, они попарно скручиваются друг с другом в любом сочетании, ошибиться тут невозможно.

Если же в проводке три «выхода», а выключатель двойной, возможны такие варианты:

1. Фазы скручиваются между собой и подключаются к одному из проводников, оставшиеся два — между собой. В таком случае для выключения светильника надо будет нажимать обе клавиши выключателя.
2. Одна из фаз подключается, вторая изолируется. При таком варианте одна из клавиш останется просто неактивной.

Речь до сих пор шла о монтаже светильника с одной лампочкой, теперь поговорим о более сложных конструкциях — Вы поймёте даже как подключить 5-рожковую люстру.

Монтаж светильника с несколькими рожками

Разберёмся сначала с ситуацией, когда в комнате двухклавишный выключатель.

В люстрах от каждого рожка идёт по два проводника, синий «ноль» и коричневая «фаза». Необходимо разделить их все на три группы. Объясним, что нужно сделать:

1. В первую очередь — скрутить все «нули».
2. Остальные, которые соответствуют «фазе», разбиваются на две группы. Принцип простой: за одну будет отвечать одна клавиша, за другую — другая. Разбивка может быть какой угодно: 2+2 или 3+1 для четырёхрожковой люстры, 3+2 или 4+1 для пятирожковой и т. д. Главное — не допустить скрутки «фаз» прибора с «нулями».
3. К проводам на потолке подключение идёт по обычной схеме. «Фазы» — к «фазам», «ноль» — к «нулю».

Если клавиша у выключателя одна, нужно скрутить провода люстры по цветам, то есть получится не три группы, а две. Все лампы, соответственно, будут включаться и выключаться одновременно по нажатию.

Три клавиши у выключателя (и более) бывают обычно тогда, когда кроме люстры он контролирует ещё какое-то локальное освещение. Поэтому никаких принципиальных отличий в монтаже в данном случае нет.

Особенности галогенных приборов

Несмотря на конструктивные отличия, такие люстры подключать даже проще. Дело в том, что они питаются от сети 12 или 24 В, поэтому на входе установлен понижающий трансформатор. Схема уже заранее собрана, и свободными остаются только два провода, ведущие от скрутки — их и нужно подсоединить в любом порядке к «фазе» и «нулю» на потолке.

Если люстра комплектуется ещё пультом ДУ, то помимо трансформатора она оснащается ещё блоком питания. Также к двум проводникам добавляется третий — антенна приёмника. Его при подключении задействовать не нужно — он отвечает за связь с пультом.

ВАЖНО! Светильники с трансформаторами или пультами дистанционного управления НЕЛЬЗЯ подключать к выключателю с диммером.

Соединение с электросетью

Особенности связаны с подключением уже подготовленных проводников люстры к проводам выключателя. Здесь настоятельно рекомендуют обойтись совсем без скруток — особенно если соединяются алюминиевая и медная проводка.

Такой контакт будет постепенно окисляться, что приведёт в лучшем случае просто к нагреву (отследив по запаху, можно исправить положение), но он может начать искриться. Это опасно, особенно при близости обоев и других легковоспламеняющихся материалов.

Обычно к люстрам в комплекте идут клеммные коробки. Однако аналогичные устройства можно найти в магазине, тем более что по качеству они обычно даже превосходят.

Например, в продаже можно найти:

• Полиэтиленовые клеммники. Внутри них находится гильза из латуни, куда провода вставляются и зажимаются винтами. Есть нюансы: алюминий зажимать нельзя (в крайнем случае — подтягивать соединение раз в год), латунь — очень аккуратно.
• Колодки из чёрного пластика — Terminal Blocks. Из плюсов — прижимает не винт, а металлическая пластина, и больше подходит для алюминия, недостаток — громоздкость (продаются по 6 гнёзд минимум).
• Самозажимные клеммники. Это удобные одноразовые изделия, которые автоматически прижимают провода и не дают выпасть.
• Коробки с рычажками от Wago. Также изделия с удобной конструкцией, однако могут использоваться многоразово, подходят для проводов разного диаметра и типа, в целом упрощают процесс соединения.
• Скотч-локи. Подойдут только для светодиодных светильников и других слаботочных приборов. Однако в остальном также удобны — просты, дешевы и не требуют снятия изоляции. Защёлкиваются плоскогубцами.

Что делать, если скрутка проводов люстры не лезет в отверстие клеммной коробки? В таком случае к ней припаивается проводник с сечением не менее 0,5 мм2, и в клеммник вставляется его свободный конец.

Итак, теперь, если Вам нужно сменить осветительный прибор в своей квартире или доме, Вы сможете это сделать при помощи нашего руководства и советов опытных товарищей. Купить люстру можно у нас — в магазине «Республика света».

Как подключить люстру, определить заземление и ноль — инструкция

25 Сен 2019г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с инструкцией и в этой ее части рассмотрим схему освещения с применением защитного заземления. Здесь же Вы узнаете, как определить заземление и ноль на потолочных выводах.

Однако хочу сразу предупредить, что существенной разницы между схемами с заземлением и без Вы не заметите, так как они абсолютно одинаковы, и различаются лишь наличием или отсутствием заземляющего проводника.

Но и здесь есть некоторые нюансы, без знания которых у новичков могут возникнуть трудности при подключении люстры.

И все же перед тем как приступить к чтению я Вам рекомендую изучить первую часть инструкции, так как именно в ней в ней много полезной информации для новичков. И возможно после изучения первой части дальнейшее ознакомление с инструкцией Вам уже не понадобится.

Электрическая проводка с заземлением

1. Разбираемся с потолочными проводами

Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.

Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.

А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.

Определение заземляющего проводника:

Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.

а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.

б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.

в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.

г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель света и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.

д) Выключаем выключатель света и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом. Изолируем его изолентой.

е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.

Включаем выключатель света и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запоминаем или отмечаем его.

ж) Выключаем выключатель света и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.

з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.

Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.

2. Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:

На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.

Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда.
Главное определиться с потолочными выводами.

Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.

Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.

Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.

В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.

И в заключении выкладываю две полные монтажные схемы освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя.

На первой схеме показан фрагмент местного щитка, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель, а вторая схема реализована с применением дифавтомата.

На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.

3. Полная монтажная схема с применением УЗО.

Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.

С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.

Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.

Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).

3. Полная монтажная схема с применением дифавтомата.

Существенной разницы в этой схеме нет. Здесь лишь отсутствует дополнительный однополюсный автоматический выключатель, так как в отличие от УЗО дифференциальные автоматы имеют защиту от токов короткого замыкания и способны себя защитить самостоятельно.

Работа и описание схемы аналогичное с УЗО.

Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.

Заземление розетки в квартире и частном доме — пошаговая инструкция

Безопасность электропроводки – это обязательное условие для любой квартиры или дома. Заземление обеспечивает безопасную эксплуатацию электрических бытовых приборов. Оно также может спасти человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазного проводника, нарушения изоляционного слоя, при накапливании потенциала на металлических частях. Перед тем как сделать розетку с заземлением в квартире или на даче, нужно разобраться с особенностями схемы подачи электропитания в квартире.

1. Зачем нужно заземление и его типы
2. Подключение розетки с заземлением
3. Заземление в доме
4. Защита при отсутствии заземления

Зачем нужно заземление и его типы

Заземление – это способ обеспечения безопасности человека и бытовых приборов. При поломке электронной техники на корпусе накапливается заряд. Если человек дотронется до металла под напряжением, произойдет поражение электрическим током. Заземление используется для того, чтобы ток и потенциал с корпуса шли на землю, не приносят вреда человеку.

Электрическая сеть обязательно должна состоять из фазы и нуля. Дополнительно может подключаться защитный проводник – заземление. Есть разные схемы подключения заземляющей жилы – она может отсутствовать, подключаться совместно с нулевым проводом или выделяться в отдельный проводник.

Прежде чем выбирать схему заземления, нужно узнать, какая схема используется в доме. Она закладывается еще на этапе строительства здания и монтажа электропроводки. Всего выделяют 6 схем, к самым распространенным относятся:

TN-C. Подача электричества осуществляется с помощью четырехпроводной системы. От фазного проводника отходят 3 жилы, четвертый провод одновременно является нулем и заземлением и имеет маркировку PEN (PE – земля, N – ноль). Такое соединение небезопасно для человеческой жизни. В случае обрыва земли электроприборы прекратят свою работу и устройство будет находиться под напряжением. На металлических частях будет накапливаться потенциал, который при случайном прикосновении человека может привести к летальному исходу. Установка защитных устройств вроде УЗО не поможет. От таких схем нужно переходить к TN-C-S, TN-S.

После выбора схемы можно приступать к монтажу розетки

Подключение розетки с заземлением

Чтобы занулить розетку своими руками, надо следовать алгоритму:

• отключение фазы и нуля;
• отключение подачи электропитания;
• крепление контактов розетки к фазе и нулю;
• подключение заземляющего провода к розетке;
• установка защитного корпуса электророзетки.

Перед тем как в розетке сделать заземление, определить фазу и ноль можно с помощью индикаторной отвертки или тестера. К соответствующим клеммам розетки нужно подключать фазу и ноль от электропроводки. Заземляющая жила подключается к клемме, которая расположена между фазным и нулевым контактом.

Если заземляющая жила отсутствует, нельзя выполнять зануление. Это приведет к тому, что при пропадании нуля возникнет короткое замыкание, которое может вызвать пожар или выбивание пробок на автомате.

Заземление в доме

В частном доме заземление проводится двумя способами:

• без заземляющего контура;
• с заземляющим контуром.

При отсутствии контура в роли заземляющей конструкции выступает стальная труба или металлические части на деревянном столбе. Используя подобный метод, нужно соблюдать два условия – минимальная глубина должна составлять 1 метр и растекание тока должно быть не более 4 Ом на 220 В.

Схема с заземляющим контуром имеет распределительную шину, с которой начинается вся система. Все металлические части контура должны надежно соединиться друг с другом. Для этого используется сварка компонентов.

При создании контура чаще всего допускаются следующие ошибки:

• Ненадежные соединения частей. Плохой контакт приводит к окислению и образованию ржавчины, из-за чего контур может разрушаться. Важно делать качественное соединение.
• Выбор неподходящего металла. Металлическая арматура не подходит для соединения – в ней нарушается равномерность распределения токов.

Нельзя красить контур. Краска не защищает его от коррозии, а лишь добавляет сопротивления, из-за чего понижается эффект заземления.

Защита при отсутствии заземления

Если в электропроводке стояка есть заземляющая клемма, к ней проводится земля. Это самый простой способ. В ином случае нужно выбирать другой метод.
Как заземлить розетку, если нет провода заземления:

Использование УЗО. Этот метод применяется, когда в проводке нет клеммы для заземления. УЗО устанавливается на линии, по которым подключаются мощные бытовые приборы с металлическим корпусом (посудомоечные или стиральные машины, водонагреватели). Нужно учитывать, что УЗО не обеспечивает полноценную защиту. Это лишь временный способ до установки заземляющего контура.

Схемы контура заземления

Монтаж собственного контура. Создание заземляющего контура проводится в несколько этапов. Сначала выбирается место, в котором будет установлен заземлитель. Нельзя ставить его в каменистую почву, место выброса мусора или выгрузки строительных материалов. Далее подбирается схема и материалы – заземлитель можно установить вертикально или горизонтально, сделать из меди или стали, выбирается тип и размеры. Заземлитель устанавливается в траншею. Ее глубина для горизонтальной установки составляет от 20 до 50 см, для вертикальной – 100 см. Собранная схема подключается к общему шлейфу и производится измерение сопротивления заземлителя. Последним шагом является подключение всех металлических конструкций.

Заземление нужно проводить правильно. Есть опасные способы, которые могут привести к непоправимой ситуации:

• Соединение заземляющего кабеля с нулем. При обрыве нулевой жилы может произойти возгорание.
• Подключение заземления к водопроводной или отопительной системе. В случае нарушения изоляционного слоя все элементы будут находиться под напряжением. Прикосновение к ним приводит к негативным последствиям для здоровья и жизни.
• Подключение к арматуре ближайшей высоковольтной линии. Потенциал с линии может перейти на арматуру, из-за чего нарушатся защитные свойства изолятора, произойдет перенапряжение или другое опасное последствие.

Подобные способы категорически запрещены правилами ПУЭ и СНиП. При использовании перечисленных методов в опасности находится не только владелец квартиры, но и его соседи. Ни в коем случае не стоит заземляться таким способом.